« Utilisation des slicers 3D » : différence entre les versions
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C'est le nombre de lignes formant le bord d'un objet : plus il y en aura, plus l'objet sera solide. De même, pour une impression qui doit être étanche, il faut en général 5 à 7 murs. | C'est le nombre de lignes formant le bord d'un objet : plus il y en aura, plus l'objet sera solide. De même, pour une impression qui doit être étanche, il faut en général 5 à 7 murs. | ||
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Les supports ont eu des énormes progrès dans les dernières années, avec l'arrivée des supports arborescents (''Tree support''), qui évitent de faire des énormes tours de plastique, et créent des branches allant jusqu'aux endroits à supporter. Ils économisent beaucoup de plastique, de temps d'impression, sont bien plus simples à retirer, et sont aussi bien plus stylés ! | Les supports ont eu des énormes progrès dans les dernières années, avec l'arrivée des supports arborescents (''Tree support''), qui évitent de faire des énormes tours de plastique, et créent des branches allant jusqu'aux endroits à supporter. Ils économisent beaucoup de plastique, de temps d'impression, sont bien plus simples à retirer, et sont aussi bien plus stylés ! | ||
Version du 16 avril 2024 à 07:58
Introduction
Les imprimantes 3D sont commandées via un langage appelé g-code. Il n'y a pas de standard exact sur son fonctionnement, et chaque fabriquant a ses particularités (on les appelle les flavors de g-code).
Pour convertir d'un fichier 3D à un fichier g-code, on utilise un logiciel qui s'appelle un slicer. Ce logiciel découpe l'objet en couches, et génère une liste d'instructions g-code à envoyer à l'imprimante.
Les slicers récents supportent souvent de nombreux formats de fichiers 3D, mais le plus recommandé est le STL. (les formats STP, STEP et OBJ sont supportés aussi)
Liste des slicers utilisés
Le Clubelek possède plusieurs imprimantes 3D différentes, chacune avec ses particularités. Différents slicers doivent donc être utilisés :
- OrcaSlicer : le plus récent et le plus utilisé, il servira à slicer pour la Prusa MK3 et la Bambulab P1S. (peut aussi être utilisé pour l'Ender 3 et la Replicator 2X modifiée)
- MarkerBot Print : très peu pratique à utiliser, mais c'est le seul slicer qui supporte la Makerbot Replicator 2 (dans la version Legacy du logiciel).
- PrusaSlicer : utilisé auparavant pour la Prusa MK3, il a été remplacé par OrcaSlicer et sert donc uniquement à flash le firmware de la Prusa MK3.
| Lien de téléchargement | Imprimantes supportées | |
|---|---|---|
| OrcaSlicer | https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/tag/v2.0.0 | Prusa MK3, Bambulab P1S, Ender 3, Replicator 2X modifiée |
| MakerBot Print | https://makerbot-desktop.makerbot.com/installer/prerelease/4.3.0.1998/MakerBotPrintInstaller.exe (cette version précisément) | Makerbot Replicator 2 |
| PrusaSlicer | https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases | Prusa MK3 |
OrcaSlicer
OrcaSlicer est un programme entièrement indépendant et open source, basé sur PrusaSlicer et BambulabStudio. De ce fait, il supporte souvent les dernières avancées des slicers, comme le scarf joint ou les supports arborescents.
Une fois le programme téléchargé, vous pouvez soit commencer à l'utiliser sur-le-champ, ou prendre le temps de vous connecter via le compte Bambulab Cloud du Clubelek pour avoir accès à distance à la Bambulab P1S. Ce compte vous donnera également accès aux presets optimisés pour les filaments utilisés. Vous pourrez trouver les identifiants dans la page Utilisation des imprimantes 3D du local.
OrcaSlicer vous demandera sûrement de rajouter les imprimantes lors du premier lancement.Vous devez sélectionner Prusa MK3S 0.4mm nozzle, et Bambulab P1S 0.4mm nozzle.
Utilisation
Une fois le logiciel lancé, vous trouverez cette barre de navigation en haut de la fenêtre :
Prepare
Cet onglet est l'onglet le plus important : il permet d'importer vos modèles 3D, de modifier leur position, et de changer les réglages d'impression.
Pour ce faire, le bouton représentant un cube avec un + à côté vous permettra d'importer votre modèle. Vous pouvez importer plusieurs modèles à la fois, mais attention à bien les espacer pour éviter les intersections ! Utilisez le bouton move et rotate pour les bouger. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Arrange pour placer toutes les pièces sur votre plateau en un seul clic.
Dernièrement, il faudra placer vos pièces sur la bonne face, ce qui peut être fait manuellement avec le bouton Lay on Face, ou automatiquement avec Auto Orient (non recommandé).
Une fois vos pièces placées, choississez l'imprimante dans le panneau à gauche.
Uniquement pour les utilisateurs connectés au compte du Clubelek : Vous aurez le choix entre deux imprimantes pour la P1S, l'une d'entre elle (nommée Fast Startup) réduit le temps de préparation avant impression de ~7m30s à ~4m. Attention : ce réglage n'est pas recommandé pour les longues impressions, car il passe un grand nombre de vérifications avant impression (purge, mise à niveau à chaud, résonance), et pourrait mener à des problèmes d'impression.
Pour la Bambulab P1S, prenez bien soin de sélectionner Textured PEI Plate en tant que plateau d'impression.
Vous pouvez ensuite choisir votre filament. Le filament Generic PLA ou Generic PETG fonctionnera très bien.
Uniquement pour les utilisateurs connectés au compte du Clubelek : Le filament ArianePlast PLA Plus a été optimisé spécialement pour la Bambulab P1S du club, et sera le filament préféré à l'avenir.
Dernièrement, il vous faudra régler vos paramètres d'impression. Vous pouvez les sélectionner pour le plateau entier ("Global") ou objet par objet ("Objects"). Attention à bien désactiver les supports (dans l'onglet "Support") si votre objet n'en a pas besoin !
Uniquement pour les utilisateurs connectés au compte du Clubelek : Le réglage 0.2mm "Tweaked" est un bon compromis entre vitesse, qualité et solidité.
Une fois vos réglages faits, vous pouvez cliquer sur "Slice plate" dans la barre de navigation.
Preview
L'onglet Preview vous permet de vérifier que votre fichier a bien été slicé, à l'aide des deux sliders à droite et en bas de l'écran (contrôlant respectivement la couche et l'instruction dans cette couche). Vous pouvez également y voir le temps total d'impression, et la quantité de filament consommée.
Une fois votre impression vérifiée, vous pouvez lancer l'impression en :
- Cliquant sur "Print plate", ce qui lancera l'impression sur la Bambulab du Clubelek. Une fenêtre apparaîtra vous demandant si vous voulez faire une calibration du lit (recommandé pour les longues impressions) et d'enregistrer un timelapse (non recommandé hormis pour la com)
- Cliquant sur "Export G-Code", ce qui vous permettra de mettre le fichier g-code sur une carte micro-SD, puis en l'insérant dans l'imprimante de votre choix.
Device
L'onglet Device, une fois connecté au compte du Clubelek, vous permet de garder un oeil sur l'état d'avancement de la Bambulab. Vous pouvez cliquer sur le bouton lancer de la fenêtre Camera, pour voir la caméra interne de l'imprimante. Attention : une seule personne peut être sur la caméra à la fois, et cela bloque le lancement de nouvelles impressions, merci de ne l'utiliser qu'en cas de besoin.
Vous pouvez aussi télécharger vos timelapse dans l'onglet MicroSD Card.
Calibration
Cet onglet vous expliquera un grand nombre des étapes de calibration, qui sont décrites dans les pages dédiées aux imprimantes.
MakerBot Print
MakerBot Print est un logiciel closed source et très archaïque, principalement à cause de l'ancienneté des machines qu'il supporte (je rappelle que les Makerbot Replicator prédatent les Ender 3 de 6 ans !!)
Une fois installé (bien installer la version supportant les Replicator 2), vous aurez accès à une interface disons... épurée. En cliquant sur le dossier en haut à gauche, puis Add Models, vous pourrez ajouter vos modèles au lit d'impression.
Pour ajouter une imprimante, sélectionnez le bouton en bas à droite, puis Add a Printer, puis Add an Unconnected Printer et enfin Replicator 2.
Les contrôles sont similaires à OrcaSlicer, avec un bouton permettant de tourner la pièce ou de poser une face sur le lit, et un bouton Arrange pour étaler automatiquement les pièces.
Les paramètres sont accessibles via Print Settings > Custom Settings.
Une fois votre plateau fait, vous pouvez cliquer sur Export pour sortir un fichier .x3g : les Replicator 2 n'utilisent pas le format .gcode standard. Pas de fenêtre de preview dans ce logiciel, il faudra croire le slicer (et lui laisser prendre son temps pour exporter...)
Paramètres importants
OrcaSlicer a de nombreux paramètres, et on peut rapidement être perdu dans le nombre de menus. Je vais donc résumer les paramètres les plus importants à connaître, en expliquant d'abord ceux pour une utilisation classique, puis en allant dans les utilisations avancées.
Utilisation classique
Pour une utilisation simple, vous pouvez désactiver le mode "Advanced" des paramètres, pour rendre la chose plus claire. Si vous ne trouvez pas un paramètre, le bouton rechercher est votre ami !
Layer height
Facilement le paramètre le plus important : c'est la hauteur d'une couche de plastique. Une hauteur plus faible donnera un rendu bien plus lisse, mais prendra plus de temps à imprimer.
Walls
C'est le nombre de lignes formant le bord d'un objet : plus il y en aura, plus l'objet sera solide. De même, pour une impression qui doit être étanche, il faut en général 5 à 7 murs.
Remplissage
Le pourcentage de remplissage ("Sparse infill density") déterminera la solidité de l'impression. Attention au remplissage de 0%, il peut poser des problèmes si la couche supérieure n'est pas correctement supportée ! Je recommande environ 10% pour une impression rapide, et on peut monter vers les 45% pour une pièce plus solide. Les pattern de remplissage ont parcouru un long chemin depuis l'ère du remplissage en forme de carré, voici les pattern les plus utilisés en ce moment. Ils ont tous leurs applications, à vous de choisir le meilleur !
| Type | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Triangles | - Solidité horizontale et verticale
- Bonne vitesse d'impression |
- Consomme pas mal de filament
- Toujours au même endroit (points faibles) - Croisements qui peuvent engendrer des surplus de plastique |
| Adapative Cubic | - Bonne vitesse d'impression
- Pas de point faible - Faible consommation de filament |
- Peu solide |
| Lightning | - Vitesse d'impression extrême
- Consommation minimale de filament |
- Aucune résistance mécanique |
| Gyroid | - Un seul volume, permet d'être rempli en résine si besoin
- Pas de point faible - Solidité verticale |
- Vitesse d'impression lente |
Supports
Les imprimantes 3D ne peuvent pas déposer du plastique dans le vide (sauf dans le cas des bridges). Pour imprimer ce qui s'appelle un overhang, il faut souvent le supporter. Pour cela, allez dans l'onglet Support puis Enable support.
Les supports ont eu des énormes progrès dans les dernières années, avec l'arrivée des supports arborescents (Tree support), qui évitent de faire des énormes tours de plastique, et créent des branches allant jusqu'aux endroits à supporter. Ils économisent beaucoup de plastique, de temps d'impression, sont bien plus simples à retirer, et sont aussi bien plus stylés !
Brim
Le brim est une extension de la première couche, qui pourra être retirée après l'impression, permettant d'augmenter la surface de contact avec le lit, donc d'améliorer l'adhésion d'une pièce. Peu recommandée pour les imprimantes récentes, son utilisation peut être la différence entre un spaghetti de plastique et une impression réussie sur des imprimantes plus vieilles.
Vous pouvez l'activer ou le désactiver dans Others > Brim type, avec Auto qui en ajoute un si besoin, Outer brim only pour forcer son activation (voir image ci-contre), ou encore No-brim pour forcer sa désactivation.
Utilisation avancée
Vous maitrisez les réglages basiques, mais vous voulez pouvoir plus contrôler vos impressions ? Pas de soucis, la suite est faite pour vous ! Beaucoup de paramètres sont accessibles, donc je vais moins m'étaler sur leur fonctionnement.
Onglet Quality
La line width permet de forcer le slicer à utiliser une largeur de ligne spécifique. On l'utilise en général pour la réduire, et donc les lignes de plastique vont plus se superposer, et donc plus fusionner. Attention, une valeur trop faible peut causer des problèmes car trop de plastique sera extrudé !