« Fonctionnement et maintenance d'une imprimante 3D » : différence entre les versions

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 ==== La buse ====
-C'est elle qui réduit le diamètre du filament à un diamètre plus faible (en général 0.4mm). Un diamètre de buse plus gros permettra une impression plus rapide, au détriment de la qualité d'impression. Les buses peuvent être en plusieurs matériaux : le bronze est le plus courant, mais des matériaux plus résistants tels que l'acier forgé, le rubis ou même le diamant existent pour des filaments plus abrasifs (fibre de carbone/verre)
+C'est elle qui réduit le diamètre du filament à un diamètre plus faible (en général 0.4mm). Un diamètre de buse plus gros permettra une impression plus rapide, au détriment de la qualité d'impression. Les buses peuvent être en plusieurs matériaux : le bronze est le plus courant, mais des matériaux plus résistants tels que l'acier forgé, le rubis ou même le diamant existent pour des filaments plus abrasifs (fibre de carbone/verre){{warning|La buse doit être fixé au heatblock à chaud pour éviter toute fuite !!}}
-Attention, la buse doit être fixé au heatblock à chaud pour éviter toute fuite !!
 ==== Le heatblock ====
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 De nos jours, quasiment toutes les imprimantes ont un lit chauffé. Cela permet au plastique de refroidir plus doucement sur les premières couches, et donc de mieux adhérer au lit pour empêcher le warping. Certains filaments peuvent être imprimés sans faire préchauffer le lit, mais d'autres en ont absolument besoin, comme le PEEK, qui demande un lit à 230°C (c'est autant que la température de la buse pour imprimer du PLA !!). La Prusa XL est, à ma connaissance, la première imprimante commerciale à proposer un lit chauffant par parcelles, évitant de devoir faire chauffer le lit entier pour imprimer une petite pièce.
-Le revêtement des lits est aussi important : il en existe plusieurs types, le meilleur compromis étant le PEI texturé. Le PEI lisse doit être de très bonne qualité pour être utilisable, ou alors vous pouvez aussi l'attaquer à coup de papier de verre gros grain pour augmenter son adhérence (ça marche bien !).
+Le revêtement des lits est aussi important : il en existe plusieurs types, le meilleur compromis étant le PEI texturé. Le PEI lisse doit être de très bonne qualité pour être utilisable, ou alors vous pouvez aussi l'attaquer à coup de papier de verre gros grain pour augmenter son adhérence (ça marche bien !).{{Warning|Ne pas utiliser d'alcool isopropylique pour nettoyer le PEI, cela réduit son adhésion !! Utiliser du liquide vaisselle si vous en avez vraiment besoin, mais ce n'est pas souvent la solution.}}{{Warning}}Ne pas utiliser de raclette en métal pour retirer votre impression, tordre le lit est souvent suffisant.
-Les lits en PEI peuvent être nettoyés avec de l'alcool isopropylique ou du liquide vaisselle. Attention à ne pas utiliser de raclette en métal pour retirer vos impressions ! Le plier est souvent suffisant.
 === L'électronique ===
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 Certaines imprimantes plus récentes possèdent une carte secondaire, plus performante (souvent un raspberry pi ou similaire), qui s'occupe du pré-traitement des fichiers g-code, et envoient directement les instructions à la carte de contrôle. Cela permet d'utiliser des algorithmes bien plus complexes, comme par exemple l'input shaping, et d'avoir des interfaces web pour contrôler l'imprimante. [https://www.klipper3d.org/Features.html Klipper] , par exemple, est un firmware d'imprimante haute performance.
 L''''input shaping''' est un système logiciel permettant de compenser la résonance naturelle de l'imprimante, et réduit donc les vibrations causées par l'imprimante (et donc le ''ringing'')<ref>https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html</ref>
+== Calibration d'une imprimante ==
+Une fois qu'une imprimante est fonctionnelle, il a de nombreuses étapes nécessaires à faire en sorte qu'elle imprime correctement. Pour ce faire, il vous faudra pas mal de temps (ça prends environ 2h à 3h), et du filament facile à imprimer et sec.
+La référence de cette partie est le guide calibration de Elli, un petit banger très détaillé et intéressant à lire.
+=== Calibration de l'extrudeur (par extrudeur) ===
+Il va falloir vérifier si, quand on demande d'extruder 100mm de filament, 100mm sont bien extrudés. Tout est expliqué ici : https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html. Dans l'idée, on fait une marque à 70mm de l'extrudeur, on lui demande d'extruder 50mm, on mesure la distance entre l'extrudeur et la marque, et on fait une compensation linéaire.
+=== Pressure advance (par hotend / extrudeur / buse) ===
+[[Fichier:Pa off example.png|vignette|Ligne à deux vitesses (vitesse haute au milieu, impression de gauche à droite) sans pressure advance]]
+Aisément le paramètre ayant le plus d'impact à moyenne/haute vitesse. Lorsque l'on change d'une vitesse d'impression à une autre (par ex. infill et walls), le flux volumique de plastique doit changer. Or, le soucis est que, même en direct drive, il y a un sacré délai entre l'extrudeur qui pousse plus, et le plastique qui sort plus vite. On utilise donc ce qui s'appelle du pressure advance pour prévoir le délai et accélérer / décélérer en avance du changement de vitesse. Il faut donc calibrer le "délai", qui change en fonction de l'extrudeur, hotend, buse et vitesse d'impression. La [https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/pressure_linear_advance/pattern_method.html méthode pattern] est la plus pratique et la plus précise. Ne pas utiliser la calibration d'OrcaSlicer, elle est pas dingue.
+=== Extrusion multiplier / Flow rate (par filament) ===
+Cette calibration est à faire en théorie pour chaque filament, car tous les filaments ont un flow rate différent. Cette calibration est stockée dans le preset du filament, directement dans OrcaSlicer. OrcaSlicer a un outil de calibration pas trop mal. Tout est expliqué ici : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Flow-rate.
+=== Température (par filament) ===
+Chaque filament a une température optimale d'impression. Les fabricants donnent généralement une fourchette de températures, mais la différence est souvent de plusieurs dizaines de degrés, et peut fondamentalement changer le comportement du filament. La calibration Temperature de OrcaSlicer génère ce qui s'appelle une temp tower paramétrique. Regardez visuellement le meilleur étage, et choisissez cette température.
+=== Retraction (par filament / buse / extrudeur / hotend) ===
+Lorsque l'imprimante se déplace sans extruder, elle fait ce qui s'appelle une rétraction : l'extrudeur tourne à l'envers pour retirer le filament de la hotend de quelques mm, pour réduire la pression dans la buse et donc réduire le plastique qui sort (ça crée des fils de plastique fins, appelés stringing). C'est bien, mais trop de rétraction fait perdre beaucoup de temps. La calibration est détaillée ici : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Retraction-test.
+Si vous imprimez du PETG : force à vous, on est pas ensemble. (#PCTG gang)
+=== Flow rate calibration (par buse / hotend) ===
+Ok, on veut aller vite ? On va aller vite. Les calibrations suivantes sont nécessaires uniquement si on veut tirer le plus d'une imprimante : en dessous de 250 mm/s, ça sert à rien de les faire. Klipper est nécessaire, de toute façon pour de la haute performance c'est mieux dans tous les cas.
+Le flow rate est un paramètre très important : on est souvent limités par la quantité de plastique qu'on peut faire passer dans un hotend avant qu'il arrête de fondre assez vite. Sachant qu'on a maintenant une balance qui mesure au milligramme, on peut utiliser la méthode décrite dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lBi0-NotcP0. Dans l'idée, on extrude à une certaine pendant x secondes, et on pèse la quantité de plastique en sortie. Quand ça devient constant, c'est qu'on a atteint la limite.
+Pour donner une petite idée, voici un tableau avec des valeurs approximatives de différents hotends :
+{| class="wikitable"
+|+Flow rate par hotend (buse de 0.4mm)
+!Hotends
+!Max. Flow rate (à peu près) en mm^3/s
+|-
+|E3D V6, E3D Revo, Bambulab
+|11
+|-
+|Phaetus Dragonfly BMO
+|24
+|-
+|Rapido Ultra High Flow
+|30
+|}
+=== Courants de moteurs pas à pas (par toolhead / moteur) ===
+Cette catégorie est réservée aux drivers de moteurs TMC sur des mainboards compatibles : on peut communiquer en UART avec eux pour régler plusieurs paramètres<ref>https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html</ref>.
+Le problème sur les hautes vitesses peut aussi être au niveau des pas à pas : ils risquent de chauffer sévère s'ils reçoivent trop de courant, et peuvent sauter des pas s'ils en ont pas assez. On va régler ça avec le run_current dans les config klipper. https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_motor_currents.html
+Le processus est plutôt simple : on va voir la datasheet du moteur pas à pas, on trouve le courant max supporté, on met le run_current à 50% de cette valeur (c'est souvent large assez) puis on passe à la calibration suivante (celle des vitesses/accélérations)
+=== Vitesse et accélérations max (par toolhead / moteur) ===
+Le moment de vérité, c'est maintenant qu'on va savoir si notre imprimante va passer la barrière du son. Pour ce faire, on va augmenter les accélérations petit à petit, puis les vitesses. Pour savoir si l'imprimante peut le faire, on va utiliser cette macro : https://github.com/AndrewEllis93/Print-Tuning-Guide/blob/main/macros/TEST_SPEED.cfg. Globalement, elle va secouer la tête dans tous les sens, et regarder la différence de position entre le début et la fin. Si cette différence est supérieure à la valeur du microstepping, certains pas ont sauté, il faut donc diminuer la vitesse (dur...)<ref>https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html</ref>. Vous pouvez retourner à l'étape précédente en augmentant le courant (ne pas dépasser 70% de la valeur de la datasheet) et voir si ça aide. Attention à la surchauffe !
+== Maintenance de la Bambulab ==
+=== La première couche n'adhère pas !! ===
+# Vérifier que la température du lit est la bonne
+# Relancer en mettant le profil standard P1S et non pas le profil "Fast"
+# Vérifier qu'il n'y a pas de plastique au niveau de la buse qui pourrait fausser les mesures
+# Si votre filament n'est pas du PLA, le mettre dans le séchoir à filament
+# Ajouter un brim à vos impressions
+# Balancer le filament à la poubelle
+{{Ameliorer|reasons=Mise à niveau manuelle}}
+=== Le filament ne s'extrude pas ! ===
+# Vérifier que la température est suffisante (si elle est plus élevée, c'est ok)
+# Vérifier que le levier qui coupe le filament est bien relevé, si ce n'est pas le cas, il faut forcer un peu pour le remettre en place.
+# Démonter complètement l'extrudeur, et vérifier qu'il n'y a pas de filament coincé à l'entrée du heatbreak. Le retirer avec une pince si c'est le cas.
+# Nettoyer les engrenages de l'extrudeur tant que vous y êtes
+# Remonter l'extrudeur
+=== J'ai appuyé sur unload, mais j'ai que le bouton Retry ! ===
+[[Fichier:Disconnect the tube.jpg|vignette|Appuyer sur cette pièce en plastique pour libérer le tube]]
+# Vérifiez bien que vous ne pouvez pas plus tirer le filament
+# Ouvrez le capot avant de l'extrudeur
+# Appuyez sur le petit bout en plastique et tirez sur le tube PTFE en même temps (c'est plus simple en ouvrant le "toit" de l'imprimante)
+# Retirez le filament cassé du tube (c'est plus simple en poussant le nouveau filament pour pousser tous les petits bouts)
+# Remettez le tube en appuyant avec sur le bout en plastique (vérifiez que vous ne pouvez pas retirer le tube en le tirant)
+# Remettez le capot
-[[Catégorie:Formations, outils et articles techniques]]
+<references />
+[[Catégorie:Utilisation des outils du local du Clubelek]]