« Fonctionnement et maintenance d'une imprimante 3D » : différence entre les versions
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==== La buse ==== | ==== La buse ==== | ||
C'est elle qui réduit le diamètre du filament à un diamètre plus faible (en général 0.4mm). Un diamètre de buse plus gros permettra une impression plus rapide, au détriment de la qualité d'impression. Les buses peuvent être en plusieurs matériaux : le bronze est le plus courant, mais des matériaux plus résistants tels que l'acier forgé, le rubis ou même le diamant existent pour des filaments plus abrasifs (fibre de carbone/verre) | C'est elle qui réduit le diamètre du filament à un diamètre plus faible (en général 0.4mm). Un diamètre de buse plus gros permettra une impression plus rapide, au détriment de la qualité d'impression. Les buses peuvent être en plusieurs matériaux : le bronze est le plus courant, mais des matériaux plus résistants tels que l'acier forgé, le rubis ou même le diamant existent pour des filaments plus abrasifs (fibre de carbone/verre){{warning|La buse doit être fixé au heatblock à chaud pour éviter toute fuite !!}} | ||
==== Le heatblock ==== | ==== Le heatblock ==== | ||
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De nos jours, quasiment toutes les imprimantes ont un lit chauffé. Cela permet au plastique de refroidir plus doucement sur les premières couches, et donc de mieux adhérer au lit pour empêcher le warping. Certains filaments peuvent être imprimés sans faire préchauffer le lit, mais d'autres en ont absolument besoin, comme le PEEK, qui demande un lit à 230°C (c'est autant que la température de la buse pour imprimer du PLA !!). La Prusa XL est, à ma connaissance, la première imprimante commerciale à proposer un lit chauffant par parcelles, évitant de devoir faire chauffer le lit entier pour imprimer une petite pièce. | De nos jours, quasiment toutes les imprimantes ont un lit chauffé. Cela permet au plastique de refroidir plus doucement sur les premières couches, et donc de mieux adhérer au lit pour empêcher le warping. Certains filaments peuvent être imprimés sans faire préchauffer le lit, mais d'autres en ont absolument besoin, comme le PEEK, qui demande un lit à 230°C (c'est autant que la température de la buse pour imprimer du PLA !!). La Prusa XL est, à ma connaissance, la première imprimante commerciale à proposer un lit chauffant par parcelles, évitant de devoir faire chauffer le lit entier pour imprimer une petite pièce. | ||
Le revêtement des lits est aussi important : il en existe plusieurs types, le meilleur compromis étant le PEI texturé. Le PEI lisse doit être de très bonne qualité pour être utilisable, ou alors vous pouvez aussi l'attaquer à coup de papier de verre gros grain pour augmenter son adhérence (ça marche bien !). | Le revêtement des lits est aussi important : il en existe plusieurs types, le meilleur compromis étant le PEI texturé. Le PEI lisse doit être de très bonne qualité pour être utilisable, ou alors vous pouvez aussi l'attaquer à coup de papier de verre gros grain pour augmenter son adhérence (ça marche bien !).{{Warning|Ne pas utiliser d'alcool isopropylique pour nettoyer le PEI, cela réduit son adhésion !! Utiliser du liquide vaisselle si vous en avez vraiment besoin, mais ce n'est pas souvent la solution.}}{{Warning}}Ne pas utiliser de raclette en métal pour retirer votre impression, tordre le lit est souvent suffisant. | ||
=== L'électronique === | === L'électronique === | ||
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=== Vitesse et accélérations max (par toolhead / moteur) === | === Vitesse et accélérations max (par toolhead / moteur) === | ||
Le moment de vérité, c'est maintenant qu'on va savoir si notre imprimante va passer la barrière du son. Pour ce faire, on va augmenter les accélérations petit à petit, puis les vitesses. Pour savoir si l'imprimante peut le faire, on va utiliser cette macro : https://github.com/AndrewEllis93/Print-Tuning-Guide/blob/main/macros/TEST_SPEED.cfg. Globalement, elle va secouer la tête dans tous les sens, et regarder la différence de position entre le début et la fin. Si cette différence est supérieure à la valeur du microstepping, certains pas ont sauté, il faut donc diminuer la vitesse (dur...)<ref>https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html</ref>. Vous pouvez retourner à l'étape précédente en augmentant le courant (ne pas dépasser 70% de la valeur de la datasheet) et voir si ça aide. Attention à la surchauffe ! | Le moment de vérité, c'est maintenant qu'on va savoir si notre imprimante va passer la barrière du son. Pour ce faire, on va augmenter les accélérations petit à petit, puis les vitesses. Pour savoir si l'imprimante peut le faire, on va utiliser cette macro : https://github.com/AndrewEllis93/Print-Tuning-Guide/blob/main/macros/TEST_SPEED.cfg. Globalement, elle va secouer la tête dans tous les sens, et regarder la différence de position entre le début et la fin. Si cette différence est supérieure à la valeur du microstepping, certains pas ont sauté, il faut donc diminuer la vitesse (dur...)<ref>https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html</ref>. Vous pouvez retourner à l'étape précédente en augmentant le courant (ne pas dépasser 70% de la valeur de la datasheet) et voir si ça aide. Attention à la surchauffe ! | ||
== Maintenance de la Bambulab == | |||
=== La première couche n'adhère pas !! === | |||
# Vérifier que la température du lit est la bonne | |||
# Relancer en mettant le profil standard P1S et non pas le profil "Fast" | |||
# Vérifier qu'il n'y a pas de plastique au niveau de la buse qui pourrait fausser les mesures | |||
# Si votre filament n'est pas du PLA, le mettre dans le séchoir à filament | |||
# Ajouter un brim à vos impressions | |||
# Balancer le filament à la poubelle | |||
{{Ameliorer|reasons=Mise à niveau manuelle}} | |||
=== Le filament ne s'extrude pas ! === | |||
# Vérifier que la température est suffisante (si elle est plus élevée, c'est ok) | |||
# Vérifier que le levier qui coupe le filament est bien relevé, si ce n'est pas le cas, il faut forcer un peu pour le remettre en place. | |||
# Démonter complètement l'extrudeur, et vérifier qu'il n'y a pas de filament coincé à l'entrée du heatbreak. Le retirer avec une pince si c'est le cas. | |||
# Nettoyer les engrenages de l'extrudeur tant que vous y êtes | |||
# Remonter l'extrudeur | |||
=== J'ai appuyé sur unload, mais j'ai que le bouton Retry ! === | |||
[[Fichier:Disconnect the tube.jpg|vignette|Appuyer sur cette pièce en plastique pour libérer le tube]] | |||
# Vérifiez bien que vous ne pouvez pas plus tirer le filament | |||
# Ouvrez le capot avant de l'extrudeur | |||
# Appuyez sur le petit bout en plastique et tirez sur le tube PTFE en même temps (c'est plus simple en ouvrant le "toit" de l'imprimante) | |||
# Retirez le filament cassé du tube (c'est plus simple en poussant le nouveau filament pour pousser tous les petits bouts) | |||
# Remettez le tube en appuyant avec sur le bout en plastique (vérifiez que vous ne pouvez pas retirer le tube en le tirant) | |||
# Remettez le capot | |||
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[[Catégorie: | <references /> | ||
[[Catégorie:Utilisation des outils du local du Clubelek]] | |||