Wiki Clubelek - Contributions [fr]

Battle robotique Alstom

2026-05-15T19:28:41Z

Clementin.granier1 :

== Introduction ==
Chaque année depuis 2024, Alstom organise une Battle Robotique avec plusieurs écoles Lyonnaises. Elle a lieu vers mai dans leurs locaux (vers vaulx-en-velin, compter une bonne demi-heure en vélo pour y aller).

Cette page a pour vocation de recenser les conseils pour faire le meilleur score !

== Détails de la compétition ==
En 2024 et 2025, le jour J se présentait comme trois manches avec un terrain qui s'agrandit entre chaque manche. Vous avez environ 5 minutes par manche, et 45 minutes entre deux manches (+ 5 minute par autre équipe qui passe). L'objectif est de marquer le plus de points (en s'arrêtant aux bonnes gares) en en perdant le moins (pas de sortie de voie, pas d'accident).

Ah et au fait il y a pas le droit à de l'électronique en plus sur le terrain, donc tout espoir de feu de signalisation part à la poubelle.

Il y a un "kickoff" qui sert à QUE DALLE, juste ils vous expliquent ce que je vous ai dit en 1 paragraphe. Mais bon il faut y aller quand même, mais si vous avez cours vous emmerdez pas.

Le cash prize va sûrement changer, 2024 et 2025 c'était 1000 euros pour les premiers, puis 500 pour les autres (mais on a volé de la colle UHU donc techniquement on a plus gagné que les 3e et 4e)

== Les robots ==
[[Fichier:Robot edison.png|vignette|Le coupable 🖕]]
Sauf changement, Alstom utilise des petits bangers de robots qui s'appellent les Edison. (/s évidemment ils sont rincés du cul).

Vous en aurez genre 3 pour préparer et 8 le jour de la compétition, ou un truc du genre.

==== Leurs specs ====

* 2 récepteurs IR (droite/gauche)
* 2 émetteur IR (droite/gauche)
* 1 buzzer
* 2 photorésistances (droite/gauche)
* 1 capteur de suivi de ligne
* 2 LEDs (droite/gauche)
* 2 moteurs CC en boucle ouverte

Et c'est tout.

Dans l'idée c'est pas mal, en revanche il est '''impossible de les faire communiquer entre eux.''' Oui, même votre super idée de protocole de communication mesh en infrarouge avec correction d'erreur qui marche super au club. Il y a beaucoup trop d'interférences IR le jour de la compétition, la range max est de 3 cm à tout péter.

De plus, le capteur '''suivi de ligne est utilisable uniquement en 0 ou 1.''' Il renvoie une valeur analogique, mais ca varie tellement avec l'éclairage et l'état de la piste (les roues des robots font des traces sur le tapis) que vous allez juste galérer pour rien.

''Ces conseils sont donnés après deux années d'expérience avec ces robots de merde, et environ 1200 lignes de code qui essaie de les faire moins puer leur mère, soldées à chaque fois par un échec cuisant et une réecriture du code en 20 lignes.''

Leurs batteries font changer la vitesse des moteurs donc gardez les tous les plus chargés possibles sinon ils risquent de se rattraper.

== Le code ==
Pour programmer ces robots, vous ferez la connaissance de '''EdPy''', qui est je pense le pire language que j'ai jamais utilisé (et j'ai fait du brainfuck sur papier un jour). Globalement c'est du python en moins bien. Vous ne pourrez pas les flash depuis autre chose que leur interface de merde.

==== Les limitations de EdPy ====

* Un seul fichier
* Pas de classe
* Pas de liste 2D (donc pas de liste de string)
* Plein d'autre trucs mais j'avoue flemme de les lister

Bon le conseil principal que je peux vous donner : faites au plus simple. Utilisez le suivi de ligne le plus simple possible, ne communiquez pas entre les robots, hardcodez le plus possible.

Un conseil pour que ce soit plus tolérable : vous pouvez coder sur VSCode et copier/coller votre code dans l'interface. Pour avoir l'autocomplétion, j'ai ajouté un fichier avec toutes les fonctions que j'ai trouvé ici : https://github.com/Bdanilko/EdPy/blob/master/src/EdPy.py

Faites un git et prenez plusieurs PC, quand vous faites une maj et que vous devez patch tous les robots à 3 minutes du démarrage de la manche vous serez contents d'êtres plusieurs sur le coup. => Là rentre en jeu la numérotation des robots et une feuille avec la liste des robots qui ont étés patch.

== Les conseils généraux ==

=== Le lieu ===

* L'éclairage change au fil de la journée : si vous êtes à côté de la baie vitrée, vous aurez un soleil rasant pour la dernière manche (=> attention à recalibrer les capteurs IR au fil du temps)
* Le buffet est bien mais se fait raid rapidement, après 16h il reste plus grand chose.
* Envoyez une personne voir les manches des autres équipes, c'est un bon moyen de spot des soucis pour votre manche (vous aurez max 15 min pour les fix par contre)
* Une multiprise est fournie mais pas de chargeur USB. Prévoyez des hub et des chargeurs en rab pour garder tous les robots à 100% avant chaque manche
* Vous aurez pas mal de robots, numérotez les dès le départ pour pas oublier d'en update/charger un. Vous êtes pas obligés de tous les utiliser à chaque fois, ca peut être renta d'en retirer pour éviter que ce soit le zbeul.

=== Les stratégies ===

* Les capteurs IR marchent pas si mal en détection d'obstacle, '''une fois calibrés'''. Pour les calibrer, il faut scanner le code barre ''Calibrate Obstacle Detection'' ici : https://meetedison.com/content/Edison-robot-barcodes.pdf . Imprimez cette feuille et ramenez la, ca sauve des vies.
* Le capteur de luminosité marche super pour détecter les gares : il suffit de faire un toit qui couvre le capteur et de détecter le changement de luminosité. Le toit doit être à max 1cm du robot en hauteur (sinon le soleil se glisse dessous en fin de journée). Les supports du toit doivent être suffisamment écartés pour pas que le robot se les bouffe.
* Vous pouvez calibrer la vitesse des roues pour presque avoir l'impression qu'il y a un PID derrière le suivi de ligne.
* Si vous voulez aller vite, faire deux fois <code>Ed.DriveRightMotor(Ed.FORWARD, Ed.SPEED_FULL , Ed.DISTANCE_UNLIMITED)</code> va plus vite qu'une seule fois.
* Pour les embranchements, vous pouvez choisir leur direction en changeant la ligne 16 pour faire un suivi de ligne à gauche ou à droite
* Les deux dernières années on a recouvert les robots de scotch alu pour "améliorer la détection IR" mais je pense c'est placebo, par contre ca faisait qu'ils étaient vachement stylés et tout le monde trouvait ca drôle donc possiblement à continuer.
* Une "cape" qui augmente la taille verticale des robots aide à la détection par l'arrière (+ points de swag)

== Le code de 2025 ==
Nous avions le droit a des robots "gares", qui avaient des tubes à la place des roues et qui faisaient barrière. Il fallait donc que les robots "trains" s'arrêtent avant, puis continuent lorsque la barrière est levée. Nous avions une solution ultra complexe qui a pas marché du tout, et donc en 45 minutes entre les deux manches, nous avons fait ca pour les trains :<syntaxhighlight lang="python" line="1">
import Ed

Ed.EdisonVersion = Ed.V3

Ed.DistanceUnits = Ed.CM
Ed.Tempo = Ed.TEMPO_MEDIUM

Ed.TimeWait(250, Ed.TIME_MILLISECONDS)
Ed.ObstacleDetectionBeam(Ed.ON)

Ed.LineTrackerLed(Ed.ON)

driving = True;
while True:
if driving :
if Ed.ReadLineState()==Ed.LINE_ON_WHITE :
Ed.DriveLeftMotor(Ed.STOP, Ed.SPEED_1, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
Ed.DriveRightMotor(Ed.FORWARD, Ed.SPEED_8 , Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
else :
Ed.DriveLeftMotor(Ed.FORWARD, Ed.SPEED_FULL, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
Ed.DriveRightMotor(Ed.STOP, Ed.SPEED_1, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
else :
Ed.Drive(Ed.STOP, Ed.SPEED_FULL, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
if Ed.ReadObstacleDetection() > 0 :
driving = False
else :
driving = True

Ed.ReadObstacleDetection()
</syntaxhighlight>Dans l'idée ils suivent la ligne tant qu'ils ont pas d'obstacle. Les différentes vitesses ont étées ajustées par la méthode scientifique pour avoir les meilleures perfs possibles (c'est faux on a fait au pif). Pour s'arrêter aux gares, nous avions mis des bouts de papier sur les barrières qu'ils détectaient. Mais comment faisions-nous pour que les gares s'ouvrent toutes en même temps et laissent passer les robots ? Très simple :<syntaxhighlight lang="python" line="1">
import Ed
Ed.DistanceUnits = Ed.CM
Ed.Tempo = Ed.TEMPO_MEDIUM
Ed.EdisonVersion = Ed.V3

def openBarrier() :
Ed.Drive(Ed.SPIN_LEFT, Ed.SPEED_4, 47)

def closeBarriers() :
Ed.Drive(Ed.SPIN_RIGHT, Ed.SPEED_4, 47)

Ed.TimeWait(4, Ed.TIME_SECONDS)
while True:
openBarrier()
Ed.TimeWait(500, Ed.TIME_MILLISECONDS);
closeBarriers();
Ed.TimeWait(8, Ed.TIME_SECONDS);
</syntaxhighlight>Ouais c'est tout, juste on hardcodait des valeurs au pif. Ca a bien marché, on est passés de big derniers à deuxième en jouant que deux manches sur trois.
[[Catégorie:Articles techniques de robotique]]

Battle robotique Alstom

2026-05-15T19:27:15Z

Clementin.granier1 :

== Introduction ==
Chaque année depuis 2024, Alstom organise une Battle Robotique avec plusieurs écoles Lyonnaises. Elle a lieu vers mai dans leurs locaux (vers vaulx-en-velin, compter une bonne demi-heure en vélo pour y aller).

Cette page a pour vocation de recenser les conseils pour faire le meilleur score !

== Détails de la compétition ==
En 2024 et 2025, le jour J se présentait comme trois manches avec un terrain qui s'agrandit entre chaque manche. Vous avez environ 5 minutes par manche, et 45 minutes entre deux manches (+ 5 minute par autre équipe qui passe). L'objectif est de marquer le plus de points (en s'arrêtant aux bonnes gares) en en perdant le moins (pas de sortie de voie, pas d'accident).

Ah et au fait il y a pas le droit à de l'électronique en plus sur le terrain, donc tout espoir de feu de signalisation part à la poubelle.

Il y a un "kickoff" qui sert à QUE DALLE, juste ils vous expliquent ce que je vous ai dit en 1 paragraphe. Mais bon il faut y aller quand même, mais si vous avez cours vous emmerdez pas.

Le cash prize va sûrement changer, 2024 et 2025 c'était 1000 euros pour les premiers, puis 500 pour les autres (mais on a volé de la colle UHU donc techniquement on a plus gagné que les 3e et 4e)

== Les robots ==
[[Fichier:Robot edison.png|vignette|Le coupable 🖕]]
Sauf changement, Alstom utilise des petits bangers de robots qui s'appellent les Edison. (/s évidemment ils sont rincés du cul).

Vous en aurez genre 3 pour préparer et 8 le jour de la compétition, ou un truc du genre.

==== Leurs specs ====

* 2 récepteurs IR (droite/gauche)
* 2 émetteur IR (droite/gauche)
* 1 buzzer
* 2 photorésistances (droite/gauche)
* 1 capteur de suivi de ligne
* 2 LEDs (droite/gauche)
* 2 moteurs CC en boucle ouverte

Et c'est tout.

Dans l'idée c'est pas mal, en revanche il est '''impossible de les faire communiquer entre eux.''' Oui, même votre super idée de protocole de communication mesh en infrarouge avec correction d'erreur qui marche super au club. Il y a beaucoup trop d'interférences IR le jour de la compétition, la range max est de 3 cm à tout péter.

De plus, le capteur '''suivi de ligne est utilisable uniquement en 0 ou 1.''' Il renvoie une valeur analogique, mais ca varie tellement avec l'éclairage et l'état de la piste (les roues des robots font des traces sur le tapis) que vous allez juste galérer pour rien.

''Ces conseils sont donnés après deux années d'expérience avec ces robots de merde, et environ 1200 lignes de code qui essaie de les faire moins puer leur mère, soldées à chaque fois par un échec cuisant et une réecriture du code en 20 lignes.''

Leurs batteries font changer la vitesse des moteurs donc gardez les tous les plus chargés possibles sinon ils risquent de se rattraper.

== Le code ==
Pour programmer ces robots, vous ferez la connaissance de '''EdPy''', qui est je pense le pire language que j'ai jamais utilisé (et j'ai fait du brainfuck sur papier un jour). Globalement c'est du python en moins bien. Vous ne pourrez pas les flash depuis autre chose que leur interface de merde.

==== Les limitations de EdPy ====

* Un seul fichier
* Pas de classe
* Pas de liste 2D (donc pas de liste de string)
* Plein d'autre trucs mais j'avoue flemme de les lister

Bon le conseil principal que je peux vous donner : faites au plus simple. Utilisez le suivi de ligne le plus simple possible, ne communiquez pas entre les robots, hardcodez le plus possible.

Un conseil pour que ce soit plus tolérable : vous pouvez coder sur VSCode et copier/coller votre code dans l'interface. Pour avoir l'autocomplétion, j'ai ajouté un fichier avec toutes les fonctions que j'ai trouvé ici : https://github.com/Bdanilko/EdPy/blob/master/src/EdPy.py

== Les conseils généraux ==

=== Le lieu ===

* L'éclairage change au fil de la journée : si vous êtes à côté de la baie vitrée, vous aurez un soleil rasant pour la dernière manche (=> attention à recalibrer les capteurs IR au fil du temps)
* Le buffet est bien mais se fait raid rapidement, après 16h il reste plus grand chose.
* Envoyez une personne voir les manches des autres équipes, c'est un bon moyen de spot des soucis pour votre manche (vous aurez max 15 min pour les fix par contre)
* Une multiprise est fournie mais pas de chargeur USB. Prévoyez des hub et des chargeurs en rab pour garder tous les robots à 100% avant chaque manche
* Vous aurez pas mal de robots, numérotez les dès le départ pour pas oublier d'en update/charger un. Vous êtes pas obligés de tous les utiliser à chaque fois, ca peut être renta d'en retirer pour éviter que ce soit le zbeul.

=== Les stratégies ===

* Les capteurs IR marchent pas si mal en détection d'obstacle, '''une fois calibrés'''. Pour les calibrer, il faut scanner le code barre ''Calibrate Obstacle Detection'' ici : https://meetedison.com/content/Edison-robot-barcodes.pdf . Imprimez cette feuille et ramenez la, ca sauve des vies.
* Le capteur de luminosité marche super pour détecter les gares : il suffit de faire un toit qui couvre le capteur et de détecter le changement de luminosité. Le toit doit être à max 1cm du robot en hauteur (sinon le soleil se glisse dessous en fin de journée). Les supports du toit doivent être suffisamment écartés pour pas que le robot se les bouffe.
* Vous pouvez calibrer la vitesse des roues pour presque avoir l'impression qu'il y a un PID derrière le suivi de ligne.
* Si vous voulez aller vite, faire deux fois <code>Ed.DriveRightMotor(Ed.FORWARD, Ed.SPEED_FULL , Ed.DISTANCE_UNLIMITED)</code> va plus vite qu'une seule fois.
* Pour les embranchements, vous pouvez choisir leur direction en changeant la ligne 16 pour faire un suivi de ligne à gauche ou à droite
* Les deux dernières années on a recouvert les robots de scotch alu pour "améliorer la détection IR" mais je pense c'est placebo, par contre ca faisait qu'ils étaient vachement stylés et tout le monde trouvait ca drôle donc possiblement à continuer.
* Une "cape" qui augmente la taille verticale des robots aide à la détection par l'arrière (+ points de swag)

== Le code de 2025 ==
Nous avions le droit a des robots "gares", qui avaient des tubes à la place des roues et qui faisaient barrière. Il fallait donc que les robots "trains" s'arrêtent avant, puis continuent lorsque la barrière est levée. Nous avions une solution ultra complexe qui a pas marché du tout, et donc en 45 minutes entre les deux manches, nous avons fait ca pour les trains :<syntaxhighlight lang="python" line="1">
import Ed

Ed.EdisonVersion = Ed.V3

Ed.DistanceUnits = Ed.CM
Ed.Tempo = Ed.TEMPO_MEDIUM

Ed.TimeWait(250, Ed.TIME_MILLISECONDS)
Ed.ObstacleDetectionBeam(Ed.ON)

Ed.LineTrackerLed(Ed.ON)

driving = True;
while True:
if driving :
if Ed.ReadLineState()==Ed.LINE_ON_WHITE :
Ed.DriveLeftMotor(Ed.STOP, Ed.SPEED_1, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
Ed.DriveRightMotor(Ed.FORWARD, Ed.SPEED_8 , Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
else :
Ed.DriveLeftMotor(Ed.FORWARD, Ed.SPEED_FULL, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
Ed.DriveRightMotor(Ed.STOP, Ed.SPEED_1, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
else :
Ed.Drive(Ed.STOP, Ed.SPEED_FULL, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
if Ed.ReadObstacleDetection() > 0 :
driving = False
else :
driving = True

Ed.ReadObstacleDetection()
</syntaxhighlight>Dans l'idée ils suivent la ligne tant qu'ils ont pas d'obstacle. Les différentes vitesses ont étées ajustées par la méthode scientifique pour avoir les meilleures perfs possibles (c'est faux on a fait au pif). Pour s'arrêter aux gares, nous avions mis des bouts de papier sur les barrières qu'ils détectaient. Mais comment faisions-nous pour que les gares s'ouvrent toutes en même temps et laissent passer les robots ? Très simple :<syntaxhighlight lang="python" line="1">
import Ed
Ed.DistanceUnits = Ed.CM
Ed.Tempo = Ed.TEMPO_MEDIUM
Ed.EdisonVersion = Ed.V3

def openBarrier() :
Ed.Drive(Ed.SPIN_LEFT, Ed.SPEED_4, 47)

def closeBarriers() :
Ed.Drive(Ed.SPIN_RIGHT, Ed.SPEED_4, 47)

Ed.TimeWait(4, Ed.TIME_SECONDS)
while True:
openBarrier()
Ed.TimeWait(500, Ed.TIME_MILLISECONDS);
closeBarriers();
Ed.TimeWait(8, Ed.TIME_SECONDS);
</syntaxhighlight>Ouais c'est tout, juste on hardcodait des valeurs au pif. Ca a bien marché, on est passés de big derniers à deuxième en jouant que deux manches sur trois.
[[Catégorie:Articles techniques de robotique]]

Battle robotique Alstom

2026-05-15T19:25:55Z

Clementin.granier1 : Création de la page

== Introduction ==
Chaque année depuis 2024, Alstom organise une Battle Robotique avec plusieurs écoles Lyonnaises. Elle a lieu vers mai dans leurs locaux (vers vaulx-en-velin, compter une bonne demi-heure en vélo pour y aller).

Cette page a pour vocation de recenser les conseils pour faire le meilleur score !

== Détails de la compétition ==
En 2024 et 2025, le jour J se présentait comme trois manches avec un terrain qui s'agrandit entre chaque manche. Vous avez environ 5 minutes par manche, et 45 minutes entre deux manches (+ 5 minute par autre équipe qui passe). L'objectif est de marquer le plus de points (en s'arrêtant aux bonnes gares) en en perdant le moins (pas de sortie de voie, pas d'accident).

Ah et au fait il y a pas le droit à de l'électronique en plus sur le terrain, donc tout espoir de feu de signalisation part à la poubelle.

Il y a un "kickoff" qui sert à QUE DALLE, juste ils vous expliquent ce que je vous ai dit en 1 paragraphe. Mais bon il faut y aller quand même, mais si vous avez cours vous emmerdez pas.

Le cash prize va sûrement changer, 2024 et 2025 c'était 1000 euros pour les premiers, puis 500 pour les autres (mais on a volé de la colle UHU donc techniquement on a plus gagné que les 3e et 4e)

== Les robots ==
[[Fichier:Robot edison.png|vignette|Le coupable 🖕]]
Sauf changement, Alstom utilise des petits bangers de robots qui s'appellent les Edison. (/s évidemment ils sont rincés du cul).

Vous en aurez genre 3 pour préparer et 8 le jour de la compétition, ou un truc du genre.

==== Leurs specs ====

* 2 récepteurs IR (droite/gauche)
* 2 émetteur IR (droite/gauche)
* 1 buzzer
* 2 photorésistances (droite/gauche)
* 1 capteur de suivi de ligne
* 2 LEDs (droite/gauche)
* 2 moteurs CC en boucle ouverte

Et c'est tout.

Dans l'idée c'est pas mal, en revanche il est '''impossible de les faire communiquer entre eux.''' Oui, même votre super idée de protocole de communication mesh en infrarouge avec correction d'erreur qui marche super au club. Il y a beaucoup trop d'interférences IR le jour de la compétition, la range max est de 3 cm à tout péter.

De plus, le capteur '''suivi de ligne est utilisable uniquement en 0 ou 1.''' Il renvoie une valeur analogique, mais ca varie tellement avec l'éclairage et l'état de la piste (les roues des robots font des traces sur le tapis) que vous allez juste galérer pour rien.

''Ces conseils sont donnés après deux années d'expérience avec ces robots de merde, et environ 1200 lignes de code qui essaie de les faire moins puer leur mère, soldées à chaque fois par un échec cuisant et une réecriture du code en 20 lignes.''

Leurs batteries font changer la vitesse des moteurs donc gardez les tous les plus chargés possibles sinon ils risquent de se rattraper.

== Le code ==
Pour programmer ces robots, vous ferez la connaissance de '''EdPy''', qui est je pense le pire language que j'ai jamais utilisé (et j'ai fait du brainfuck sur papier un jour). Globalement c'est du python en moins bien. Vous ne pourrez pas les flash depuis autre chose que leur interface de merde.

==== Les limitations de EdPy ====

* Un seul fichier
* Pas de classe
* Pas de liste 2D (donc pas de liste de string)
* Plein d'autre trucs mais j'avoue flemme de les lister

Bon le conseil principal que je peux vous donner : faites au plus simple. Utilisez le suivi de ligne le plus simple possible, ne communiquez pas entre les robots, hardcodez le plus possible.

Un conseil pour que ce soit plus tolérable : vous pouvez coder sur VSCode et copier/coller votre code dans l'interface. Pour avoir l'autocomplétion, j'ai ajouté un fichier avec toutes les fonctions que j'ai trouvé ici : https://github.com/Bdanilko/EdPy/blob/master/src/EdPy.py

== Les conseils généraux ==

=== Le lieu ===

* L'éclairage change au fil de la journée : si vous êtes à côté de la baie vitrée, vous aurez un soleil rasant pour la dernière manche (=> attention à recalibrer les capteurs IR au fil du temps)
* Le buffet est bien mais se fait raid rapidement, après 16h il reste plus grand chose.
* Envoyez une personne voir les manches des autres équipes, c'est un bon moyen de spot des soucis pour votre manche (vous aurez max 15 min pour les fix par contre)
* Une multiprise est fournie mais pas de chargeur USB. Prévoyez des hub et des chargeurs en rab pour garder tous les robots à 100% avant chaque manche
* Vous aurez pas mal de robots, numérotez les dès le départ pour pas oublier d'en update/charger un. Vous êtes pas obligés de tous les utiliser à chaque fois, ca peut être renta d'en retirer pour éviter que ce soit le zbeul.

=== Les stratégies ===

* Les capteurs IR marchent pas si mal en détection d'obstacle, '''une fois calibrés'''. Pour les calibrer, il faut scanner le code barre ''Calibrate Obstacle Detection'' ici : https://meetedison.com/content/Edison-robot-barcodes.pdf . Imprimez cette feuille et ramenez la, ca sauve des vies.
* Le capteur de luminosité marche super pour détecter les gares : il suffit de faire un toit qui couvre le capteur et de détecter le changement de luminosité. Le toit doit être à max 1cm du robot en hauteur (sinon le soleil se glisse dessous en fin de journée). Les supports du toit doivent être suffisamment écartés pour pas que le robot se les bouffe.
* Vous pouvez calibrer la vitesse des roues pour presque avoir l'impression qu'il y a un PID derrière le suivi de ligne.
* Si vous voulez aller vite, faire deux fois <code>Ed.DriveRightMotor(Ed.FORWARD, Ed.SPEED_FULL , Ed.DISTANCE_UNLIMITED)</code> va plus vite qu'une seule fois.
* Pour les embranchements, vous pouvez choisir leur direction en changeant la ligne 16 pour faire un suivi de ligne à gauche ou à droite
* Les deux dernières années on a recouvert les robots de scotch alu pour "améliorer la détection IR" mais je pense c'est placebo, par contre ca faisait qu'ils étaient vachement stylés et tout le monde trouvait ca drôle donc possiblement à continuer.
* Une "cape" qui augmente la taille verticale des robots aide à la détection par l'arrière (+ points de swag)

== Le code de 2025 ==
Nous avions le droit a des robots "gares", qui avaient des tubes à la place des roues et qui faisaient barrière. Il fallait donc que les robots "trains" s'arrêtent avant, puis continuent lorsque la barrière est levée. Nous avions une solution ultra complexe qui a pas marché du tout, et donc en 45 minutes entre les deux manches, nous avons fait ca pour les trains :<syntaxhighlight lang="python" line="1">
import Ed

Ed.EdisonVersion = Ed.V3

Ed.DistanceUnits = Ed.CM
Ed.Tempo = Ed.TEMPO_MEDIUM

Ed.TimeWait(250, Ed.TIME_MILLISECONDS)
Ed.ObstacleDetectionBeam(Ed.ON)

Ed.LineTrackerLed(Ed.ON)

driving = True;
while True:
if driving :
if Ed.ReadLineState()==Ed.LINE_ON_WHITE :
Ed.DriveLeftMotor(Ed.STOP, Ed.SPEED_1, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
Ed.DriveRightMotor(Ed.FORWARD, Ed.SPEED_8 , Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
else :
Ed.DriveLeftMotor(Ed.FORWARD, Ed.SPEED_FULL, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
Ed.DriveRightMotor(Ed.STOP, Ed.SPEED_1, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
else :
Ed.Drive(Ed.STOP, Ed.SPEED_FULL, Ed.DISTANCE_UNLIMITED)
if Ed.ReadObstacleDetection() > 0 :
driving = False
else :
driving = True

Ed.ReadObstacleDetection()
</syntaxhighlight>Dans l'idée ils suivent la ligne tant qu'ils ont pas d'obstacle. Les différentes vitesses ont étées ajustées par la méthode scientifique pour avoir les meilleures perfs possibles (c'est faux on a fait au pif). Pour s'arrêter aux gares, nous avions mis des bouts de papier sur les barrières qu'ils détectaient. Mais comment faisions-nous pour que les gares s'ouvrent toutes en même temps et laissent passer les robots ? Très simple :<syntaxhighlight lang="python">
import Ed
Ed.DistanceUnits = Ed.CM
Ed.Tempo = Ed.TEMPO_MEDIUM
Ed.EdisonVersion = Ed.V3

def openBarrier() :
Ed.Drive(Ed.SPIN_LEFT, Ed.SPEED_4, 47)

def closeBarriers() :
Ed.Drive(Ed.SPIN_RIGHT, Ed.SPEED_4, 47)

Ed.TimeWait(4, Ed.TIME_SECONDS)
while True:
openBarrier()
Ed.TimeWait(500, Ed.TIME_MILLISECONDS);
closeBarriers();
Ed.TimeWait(8, Ed.TIME_SECONDS);
</syntaxhighlight>Ouais c'est tout, juste on hardcodait des valeurs au pif. Ca a bien marché, on est passés de big derniers à deuxième en jouant que deux manches sur trois.
[[Catégorie:Articles techniques de robotique]]

Fichier:Robot edison.png

2026-05-15T18:56:57Z

Clementin.granier1 :

Image du robot edison

Mise à jour du site clubelek.fr

2025-09-22T21:42:08Z

Clementin.granier1 : Page créée avec « == Prérequis == Afin de pouvoir mettre à jour les différents sites utilisés par le Clubelek, il vous faudra certains outils. ==== Pour mettre à jour clubelek.fr ==== * [https://git-scm.com/downloads Git] * Avoir accès au groupe Gitlab "[https://gitlab.clubelek.fr/infras Infrastructures]" ''(demander à un sysadmin existant si ce n'est pas le cas, ca se transmet de père en fils)'' * [https://gohugo.io/ Hugo] * Accès SSH au serveur ''(optionnel mais reco... »

== Prérequis ==
Afin de pouvoir mettre à jour les différents sites utilisés par le Clubelek, il vous faudra certains outils.

==== Pour mettre à jour clubelek.fr ====

* [https://git-scm.com/downloads Git]
* Avoir accès au groupe Gitlab "[https://gitlab.clubelek.fr/infras Infrastructures]" ''(demander à un sysadmin existant si ce n'est pas le cas, ca se transmet de père en fils)''
* [https://gohugo.io/ Hugo]
* Accès SSH au serveur ''(optionnel mais recommandé)''

==== Pour mettre à jour intranet.clubelek.fr ====

* [https://git-scm.com/downloads Git]
* Avoir accès au groupe Gitlab "[https://gitlab.clubelek.fr/infras Infrastructures]" ''(demander à un sysadmin existant si ce n'est pas le cas, ca se transmet de père en fils)''
* Accès SSH au serveur
* [https://www.docker.com/ Docker]

== Download du code ==
Afin de télécharger le code, il vous faudra connecter votre git à votre compte Gitlab Clubelek. Il faudrait un autre article du wiki pour expliquer comment faire, mais voici les étapes en bref :

# Aller dans l'onglet ''Preferences''
# ''SSH Keys''
# Ajouter votre clé SSH (ou ''ssh-keygen'' si vous n'en avez pas)
#

Bible du circuit imprimé

2025-07-06T10:18:27Z

Clementin.granier1 :

{{Ameliorer|reasons=Expliquer les bonnes pratiques + tuto}}L'objectif de cette page est de vous apprendre à faire un circuit imprimé, et aussi de réunir des conseils et bonnes pratiques afin de passer d'un circuit imprimé médiocre à quelque chose de correct. Les conseils ne répareront sûrement pas votre circuit, mais ils sont quand même bons à prendre pour faire des PCB de bonne qualité.

== Circuit électrique ==
Ces conseils s'appliquent avant de passer à la phase de conception du PCB.

=== Labels ===
[[Fichier:Text1-7.png|vignette|Exemple d'utilisation des labels|427x427px]]
Les labels sont comme des portails : tous les points connectés au label de même nom seront connectés ensemble. Les labels globaux (CTRL + L) sont connectés à travers tout le projet, tandis que les labels locaux (L) ne le sont qu'au niveau de la page.

Vous pouvez double-cliquer sur un label pour modifier son type : input, output ou bidirectionnel.

N'utilisez pas de labels pour les nets de puissance ! Il existe un outil dédié : les power symbols (P).

[[Catégorie:Articles techniques d'électronique]]

Bible du circuit imprimé

2025-07-06T10:17:52Z

Clementin.granier1 :

{{Ameliorer|reasons=Expliquer les bonnes pratiques + tuto}}L'objectif de cette page est de vous apprendre à faire un circuit imprimé, et aussi de réunir des conseils et bonnes pratiques afin de passer d'un circuit imprimé médiocre à quelque chose de correct. Les conseils ne répareront sûrement pas votre circuit, mais ils sont quand même bons à prendre pour faire des PCB de bonne qualité.

== Circuit électrique ==
Ces conseils s'appliquent avant de passer à la phase de conception du PCB.

=== Labels ===
[[Fichier:Text1-7.png|vignette|Exemple d'utilisation des labels]]
Les labels sont comme des portails : tous les points connectés au label de même nom seront connectés ensemble. Les labels globaux (CTRL + L) sont connectés à travers tout le projet, tandis que les labels locaux (L) ne le sont qu'au niveau de la page.

Vous pouvez double-cliquer sur un label pour modifier son type : input, output ou bidirectionnel.

N'utilisez pas de labels pour les nets de puissance ! Il existe un outil dédié : les power symbols (P).

[[Catégorie:Articles techniques d'électronique]]

Fichier:Text1-7.png

2025-07-06T10:16:32Z

Clementin.granier1 :

Demo labels

Fichier:PCB1.png

2025-07-06T10:10:39Z

Clementin.granier1 :

Exemple PCB 1

Bible du circuit imprimé

2025-06-24T21:53:46Z

Clementin.granier1 : Page créée avec « {{Ameliorer|reasons=Expliquer les bonnes pratiques + tuto}} Catégorie:Articles techniques d'électronique »

{{Ameliorer|reasons=Expliquer les bonnes pratiques + tuto}}
[[Catégorie:Articles techniques d'électronique]]

Considérations thermiques pour un circuit imprimé

2025-06-24T21:52:56Z

Clementin.granier1 : Page créée avec « {{Ameliorer|reasons=Expliquer Rth, les radiateurs, les footprints, les via et les ground plane}} Catégorie:Articles techniques d'électronique »

{{Ameliorer|reasons=Expliquer Rth, les radiateurs, les footprints, les via et les ground plane}}
[[Catégorie:Articles techniques d'électronique]]

Microcontrôleur

2025-06-17T09:47:05Z

Clementin.granier1 : Ajout source ESP32 et prog STM32

{{Ameliorer|reasons=Créer la page : modèles d'esp32, pinout, composants externes}}

== C'est quoi ? ==
Un micro-contrôleur va vous permettre de faire plein de belles choses, principalement de faire interagir du code avec le monde réel. Il existe de nombreuses puces différentes (MCU, microcontroller unit), mais elles sont souvent utilisés sur des cartes de développement (devboard) qui permettent de le faire fonctionner sans élément externe et d'avoir quelque chose de pratique. Les devboard ne sont pas recommandées si vous voulez faire un design où la place est comptée, mais il est recommandé de faire les tests sur devboard avant d'envoyer un PCB.

=== Arduino ===
Les arduino sont les plus simples des micro-contrôleurs, mais sont très lents et ont peu de fonctionnalités. Ils sont basés sur les atmega qui sont des mcus corrects. '''Recommandé pour les débutants et les projets très simples'''

=== ESP32 ===
Ces MCU sont un peu spéciaux, nous y reviendrons plus tard, mais ils sont plutôt performants, ont le wifi/bluetooth intégré, pas mal de stockage, beaucoup de pins et les modules sont simples à utiliser. Ils consomment sacrément par contre. '''Recommandé pour les projets complexes sans contrainte de consommation.'''

=== STM32 ===
Très bons MCU mais peu pratiques à utiliser. '''Recommandés car gratuits/vraiment pas chers'''

=== Raspberry Pi Pico ===
Basés sur le RP2040 qui est très performant, et très peu chers. '''Recommandés car pas chers et performants'''

=== Teensy ===
Extrêmement performants, blindés de pins I/O etc. Coûtent cher. '''Recommandés sur des projets avec du traitement en temps réel'''

=== nRF ===
MCU spécialisés dans le wireless basse consommation. '''Recommandé pour du wireless basse consommation'''

== ESP32 ==
'''Attention :''' les MCU d'ESP32 sont très galère à utiliser. Nous allons donc nous concentrer sur les modules, qui sont comme des devboard mais en bien plus compact.

Espressif fabrique aussi des MCU nommés ESP8266, qui sont un peu moins chers mais bien moins performants.

=== Les différents modèles de module ESP32 ===
Il y a trois types de modules : '''WROOM, WROVER''' et '''MINI.'''

Les MINI sont les plus petits, suivis par les WROOM puis les WROVER. Les WROOM sont souvent le bon compromis entre fonctionnalités et taille, mais les WROVER peuvent être nécessaire s'il faut accès à tous les pins possibles.

=== Les différentes séries de SoC ESP32 ===
Il existe 5 séries majeures d'ESP32 :
{| class="wikitable"
|+
!Série
!Processeur
!Wireless
!Notes et fonctionnalités supplémentaires
|-
|ESP32
|Dual/Single core Xtensa (80~240 MHz)
|WiFi + Bluetooth Classic
|Attention c'est le seul sans USB intégré
|-
|ESP32-S
|Dual core Xtensa (240MHz)
|WiFi + Bluetooth BLE
|Attention pas de bluetooth classique
|-
|ESP32-H
|Single core RISC-V (96MHz)
|BLE + Zigbee
|Très basse puissance, pas de wifi !
|-
|ESP32-C
|Single core RISC-V (160MHz)
|WiFi + BLE + Zigbee
|
|-
|ESP32-P
|Dual core RISC-V (400MHz) + Single core RISC-V (40 MHz)
|
|Dernier arrivé (je connaissais pas son existence avant il y a 5 min)
A l'air très performant (et cher), à coupler avec un ESP32-C pour avoir le wifi !
|}

=== Pinout d'un ESP32 classique et pins à éviter ===
Tous les pins sont capables du PWM. Voir ici pour plus de détails : https://lastminuteengineers.com/esp32-pinout-reference/
{| class="wikitable"
|+Classification des pins d'un ESP32
!Label
!Fonctionnalités
!Remarques
|- style="background-color:lime"
| colspan="3" |Pins à utiliser en priorité
|-
|D4
|ADC2_0 + Touch0
|
|-
|D13
|ADC2_4 + Touch4 + '''SPI2''' (MOSI)
|
|-
|D14
|ADC2_6 + Touch6 + '''SPI2''' (CLK)
|
|-
|RX2
|'''Serial2''' (RX)
|
|-
|TX2
|'''Serial2''' (TX)
|
|-
|D18
|'''SPI1''' (CLK)
|
|-
|D19
|'''SPI1''' (MISO)
|
|-
|D21
|'''I2C''' (SDA)
|
|-
|D22
|'''I2C''' (SCL)
|
|-
|D23
|'''SPI1''' (MOSI)
|
|-
|D25
|ADC2_8 + DAC1
|
|-
|D26
|ADC2_9 + DAC2
|
|-
|D27
|ADC2_7 + Touch7
|
|-
|D32
|ADC1_4 + Touch9
|
|-
|D33
|ADC1_5 + Touch8
|
|- style="background-color:orange"
| colspan="3" |Pins à utiliser si c'est la dèche
|-
|D0
|
|HIGH au boot et LOW pour flash
|-
|D2
|ADC2_2 + Touch2 + CS
|LOW au boot
|-
|D5
|'''SPI1''' (CS)
|HIGH au boot
|-
|D12
|ADC2_5 + Touch5 + '''SPI2''' (MISO)
|LOW au boot
|-
|D15
|ADC2_3 + Touch3 + '''SPI2''' (CS)
|HIGH au boot
|-
|D34
|ADC1_6
|Input only
|-
|D35
|ADC1_7
|Input only
|-
|VP
|ADC1_0 + VP
|Input only
|-
|VN
|ADC1_3 + VN
|Input only
|- style="background-color:red"
| colspan="3" | Pas touche à ces pins
|-
| TX0
| '''Serial0''' (TX)
| Communication série
|-
| RX0
| '''Serial0''' (RX)
| Communication série
|-
| D6
|
| rowspan="6" |Mémoire
|-
|D7
|
|-
|D8
|
|-
|D9
|
|-
|D10
|
|-
|D11
|
|}

== nRF ==
Il existe des cartes de devs nRF52840 qui coûtent pas cher (3€) et sont très performantes et complètes, dans une footprint identique à celle d'un arduino pro micro, chercher '''Supermini nRF52840''' sur aliexpress.

== STM32 ==
Les MCU de chez ST se divisent en deux parties principales : les STM8 qui ont des bus de données 8 bits, et les STM32 qui sont des 32 bits. D'un point de vue programmation, les STM8 sont plus complexes car moins de flash, moins de puissance de calcul etc. Par contre, ils sont encore moins chers !! Vous pouvez en trouver pour 20 centimes pièce sur LCSC. Je vais me concentrer sur les STM32 dans ce guide.

Les STM32Wx sont en wireless, les STM32Lx et Ux sont en basse consommation, les Cx, F1, F3 et F0 sont les plus classiques et les autres Fx et Hx sont en haut de gamme.<ref>www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html</ref>

Je conseille souvent les F3, ils sont plutôt solides.

=== Setup de programmation ===
Pour bien dev chez ST, il vous faudra plusieurs logiciels :

* STM32CubeMX<ref>https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html</ref> : Très recommandé, il vous génèrera les fichiers de base (pinout, périphériques, clock...)
* STM32CubeIDE<ref>https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html</ref> : Il permettra de compiler plus facilement votre code.

* STM32CubeProgrammer<ref>https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html</ref> : Pour flash les MCU avec les fichiers compilés.

=== Overview du process de programmation classique ===
Vous pouvez ouvrir STM32CubeMX, choisir votre mcu et configurer les périphériques. Il faudra sélectionner les pins que vous voulez utiliser, par exemple en tant qu'ADC, les mettre sur le bon périphérique, puis aller dans le menu à gauche et chercher le périphérique que vous voulez pour terminer de le configurer (baud rate sur l'UART, source des clocks, ...).

Votre pin devra passer de orange à vert lorsqu'il est bien configuré.

Une fois tout bien configuré, vous pouvez cliquer sur suivant puis générer le code.

Une fois cela fait, vous pouvez éditer le code situé dans /[dossier]/src/main.c avec votre IDE préféré, puis le compiler à l'aide STM32CubeIDE (il vous faut importer le projet d'abord).

Une fois votre fichier .elf généré, vous pouvez ouvrir STM32CubeProgrammer, sélectionner votre méthode de programmation (UART, STLink, JTAG), puis cliquez sur Connect et attendez que votre board se connecte. Une fois la connection réussie, allez dans l'onglet Upload, choississez votre .elf et cliquez sur Upload. Une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à reset le mcu en mode normal et tout devrait marcher !

=== Tips & Tricks ===

==== État du pin BOOT0 ====
C'est rarement précisé dans les datasheet, mais si le pin BOOT0 est à l'état haut le MCU sera en mode bootloader, à l'état bas il sera en mode normal

{{Warning}}C'est l'inverse des ESP32 !

==== GPIO_Analog ====
Beaucoup de pins sont capables de passer en mode "GPIO_Analog". Mais aucun rapport avec l'ADC ! Cela veut simplement dire qu'ils sont déconnectés du circuit numérique qui est derrière. Une option dans STM32CubeMX passe tous les pins non utilisés en GPIO_Analog afin de réduire la consommation.

==== UART et bootloader ====
Les pins d'UART1 peuvent être rebind une fois le MCU démarré, mais ces modifications ne s'appliquent pas dans le bootloader ! Il faudra flasher la carte avec les pins par défaut...

== Ressources ==
https://github.com/yellobyte/ESP32-DevBoards-Getting-Started
[[Catégorie:Articles techniques d'électronique]]

CAO pour impression 3D

2025-06-17T09:37:33Z

Clementin.granier1 :

{{Ameliorer|reasons=Ajouter insert, écrou ecastré et allourdissement d'une impression}}

Cette page est dédié aux techniques d'impression 3D liés à la conception d'un assemblage.

Toutes les techniques qui vont êtres abordées sont renseignées et détaillées de facon très précise dans le guide suivant :

https://blog.rahix.de/design-for-3d-printing/

Pas mal de ses recommandations sont plus simples à faire directement dans le slicer, en revanche il faut faire attention, dans ce cas il faudra partager le fichier .3mf pour que tout le monde puisse l'imprimer !

(Pour les goat qui utilisent FreeCAD, il y a un addon du type pour intégrer pas mal de ses conseils directement dans FreeCAD : https://github.com/Rahix/FusedFilamentDesign)

== Encastrement via un insert ==
[[Catégorie:Articles techniques de mécanique]]

Fonctionnement et maintenance d'une imprimante 3D

2025-06-17T08:40:27Z

Clementin.granier1 :

== Présentation ==
L'objectif de cette page est double : tout d'abord, apprendre comment fonctionne une imprimante 3D. Ensuite, il y aura des guides en fonction des imprimantes, permettant de savoir comment la maintenir, et comment réagir à des problèmes courants.

== Fonctionnement d'une imprimante 3D ==
Les imprimantes 3D sont séparées en plusieurs grandes catégories :

* Les imprimantes FDM : c'est les plus courantes pour l'instant, elles déposent du plastique en fusion (sous forme de filament) en couches, pour former l'objet final.
* Les imprimantes résines (DLP/SLA/LCD) : plus rares car plus complexes à utiliser, elles utilisent un bain de résine photo-réactive et une source de lumière pour durcir cette résine aux endroits désirés.
* Les imprimantes SLS : arrivant peu à peu aux consommateurs lambda, elles font fondre de la poudre métallique à l'aide d'un laser dirigé pour faire des pièces métalliques.

{| class="wikitable"
|+Tableau de comparaison des différentes technologies d'impression 3D
!
!FDM
!Résine
!SLS
|-
|Avantages
|Très rapide, très facile d'utilisation, pas cher
|Relativement lent, pas cher, qualité excellente
|Relativement rapide, solidité extrême
|-
|Inconvénients
|Qualité faible, solidité faible
|Mise en place complexe (car résine toxique), solidité faible
|Extrêmement cher (~3k€ min)
|}
Dans cette page, nous allons nous concentrer sur les imprimantes FDM. En effet, ces dernières sont les plus adaptées pour le Clubelek.

Les imprimantes 3D peuvent être généralement scindées en 4 grandes parties :

* L'ensemble d'extrusion, permettant de faire chauffer du plastique, de le pousser et de le déposer.
* L'ensemble de mouvement, permettant de faire bouger l'extrudeur aux endroits désirés
* Le lit d'impression, servant comme support pour l'impression
* L'électronique de contrôle, assurant que tout cela fonctionne en harmonie.

=== Toolhead ===
[[Fichier:CjuNi-2435187401.png|vignette|Schéma d'un extrudeur E3D V6 standard]]
Cet assemblage est généralement constitué de deux sous assemblages, le hotend et l'extruder. Les cinq pièces suivantes appartiennent au hotend. Il existe beaucoup de modèles de hotend, pas forcéments compatibles entre eux. Le plus commun est le E3D V6, car ancien, mais ce n'est pas le meilleur. Par exemple, le E3D Revo a une cartouche de chauffe céramique permettant une chauffe plus maitrisée, le Mosquito peut atteindre 500°C, le DragonFly BMO peut pousser 46 mm^3/s de plastique fondu, bref il y en a des dizaines !

==== La buse ====
C'est elle qui réduit le diamètre du filament à un diamètre plus faible (en général 0.4mm). Un diamètre de buse plus gros permettra une impression plus rapide, au détriment de la qualité d'impression. Les buses peuvent être en plusieurs matériaux : le bronze est le plus courant, mais des matériaux plus résistants tels que l'acier forgé, le rubis ou même le diamant existent pour des filaments plus abrasifs (fibre de carbone/verre){{warning|La buse doit être fixé au heatblock à chaud pour éviter toute fuite !!}}

==== Le heatblock ====
Ce bloc en aluminium est simplement là pour relier l'ensemble thermiquement. Il est souvent couvert par une housse en silicone, pour éviter qu'il se salisse et l'isoler au maximum de l'extérieur.

==== La cartouche de chauffe et la thermistance ====
Ces deux éléments permettent de faire chauffer l'extrudeur. Les cartouches de chauffe existent en deux variantes : 24V ou 12V. Attention à choisir la bonne ! Vous pouvez vérifier laquelle vous avez en utilisant un ohmmètre. De même, les thermistances ne sont pas toujours identiques, les plus classiques étant les 3950. La cartouche de chauffe est souvent recouverte de pâte thermique pour augmenter la conductivité avec le heatblock.

==== Le heatbreak ====
Cette pièce est très importante, et permet d'isoler thermiquement le heatblock du reste de l'extrudeur. Si elle ne remplit pas son travail, on obtient du "heat creep", c'est à dire que le filament ramollit avant d'arriver dans le heatblock. Les heatbreak sont disponibles en deux variantes : full metal ou PTFE, les tubes en full metal étant à préférer car ayant une plus longue durabilité (pas de plastique risquant de ramollir), mais sont plus chers.

==== Le dissipateur thermique ====
Les dissipateurs thermiques existent en beaucoup de formes, et sont souvent accompagnés d'un ventilateur. Ils permettent de refroidir le heatbreak.

Le deuxième sous-assemblage est celui de l'extrudeur en lui-même. Il peut être situé soit directement au dessus du hotend (en Direct Drive, très pratique pour les filaments souples, et plus fiable), ou alors déporté sur le chassis (en Bowden, ce qui allège la tête d'impression mais moins utilisé de nos jours hormis pour des records de vitesse). Il est constitué de deux pièces :

==== Le moteur d'extrusion ====
Ce moteur pas à pas est soit un moteur pancake, permettant une tête d'impression compacte, ou un moteur pas à pas NEMA 17 plus classique, pour plus de force.

==== L'extrudeur ====
[[Fichier:Fully-guided-2576234300.png|vignette|Assemblage complet avec un extrudeur Bondtech BMG]]
L'extrudeur (oui on se perd tout a le même nom mais là c'est pas pareil je vous jure) est constitué d'un réducteur (qui peut être planétaire pour réduire la place, à engrenages classiques pour un prix plus faible, à vis sans fin pour une réduction énorme, ...) et de deux engrenages tournants dans un sens opposés entre lequel le filament se fait prendre et donc pousser. L'écart entre ces deux engrenages est toujours réglable, pour régler la force appliquée sur le filament. Un serrage trop élevé va faire bloquer le moteur, tandis qu'un serrage trop faible n'entraînera pas le filament. L'extrudeur le plus courant sur le marché est le Bondtech BMG, connu pour son prix ridicule et sa qualité d'impression faible. De nouveaux extrudeurs supérieurs sont pourtant disponibles, par exemple les Voron Afterburner et Stealthburner (très peu chers), les Orbiter (train planétaire, meilleur ratio poids/puissance sur le marché), Sherpa Mini (taille minuscule), et autres Hemera XS.

=== Les kinematics ===
C'est bien beau de pouvoir faire fondre du filament, mais à part pour faire un blob, il va falloir bouger l'extrudeur. Les imprimantes 3D impriment, par définition, en 3 dimensions. Il faut donc pouvoir bouger l'extrudeur sur trois axes différents, et plusieurs mécanismes permettent de faire ça.

Il faut donc un moteur et quelque chose qui coulisse par axe. En général, les imprimantes 3D utilisent des moteurs pas à pas, moteurs qui peuvent faire des "pas" précis d'un angle donné. Cet angle est 1.8° par défaut (voire 0.9° parfois), mais on peut utiliser une technologie qui s'appelle le ''microstepping'' pour diviser cet angle (jusqu'à 0.007°), au coût d'un couple qui diminue proportionnellement<ref>https://www.linearmotiontips.com/microstepping-basics/</ref>.

Pour soutenir les différentes parties qui bougent, on trouve de nos jours des rails linéaires : ils permettent de n'avoir quasiment aucun jeu, et sont très solides. A l'époque, on trouvait des rails linéaires sous forme de cylindres (LM8UU), qui étaient moins chers mais de moins bonne qualité.
Les imprimantes FDM sont quasiment toujours en cartésien (XYZ, Z étant l'axe vertical), mais il existe des imprimantes polaires. Elles sont souvent catégorisées par quel mouvement peut faire le lit.
[[Fichier:Xyz-vv-2084588395.png|vignette|Exemple de cantilever : Bambulab A1 Mini]]
Les '''bedslinger''' (aka Mendel, CoreXZ si il n'y a pas de vis sans fin) : dans ces imprimantes, le lit s'occupe de l'axe Y, et la tête fait XZ. La prusa et l'Ender 3 sont des bedslingers. C'était le modèle de mouvement le plus répandu, car le moins cher. En revanche, il limite énormément la vitesse, car l'axe Y a une masse énorme à faire bouger (le plateau + l'impression), et double l'encombrement de l'imprimante.
Les '''cantilever''' : Une variation des bedslingers, mais avec l'axe X supporté d'un seul côté. Souvent utilisé pour des petites imprimantes car plus compact, mais possède les mêmes problèmes.
Les '''cartesians''' : Ici, la tête fait les axes XY. En revanche, le moteur de l'axe X bouge selon l'axe Y. C'est le modèle des Makerbot, car le plus simple au niveau des pièces, et c'est celui qui vient directement à l'esprit. En revanche, il réduit aussi grandement la vitesse car on bouge un moteur pas à pas. C'est un modèle qui n'est plus utilisé depuis bien des années.
[[Fichier:Image-asset img 5eb0b6168faac-3807492199.png|vignette|265x265px|Schéma de CoreXY]]
Les '''H-bot''' et '''CoreXY''' : deux catégories différentes mais similaires en terme de philosophie : les moteurs sont fixés sur le chassis, et un assemblage de courroies permet de déplacer la tête d'impression<ref>https://corexy.com/theory.html</ref>. La Bambulab est une CoreXY, un modèle kinematics qui est a le vent en poupe en ce moment, car permettant de très hautes vitesses et un encombrement très faible.
Les '''flying gantry''' : Ici, le lit est complètement fixe, et la tête fait les 3 axes de mouvement. Cela permet un design allégé et de très grands lits. La première imprimante à utiliser ce modèle est la [https://vorondesign.com/voron2.4 Voron V2.4], et il est arrivé très récemment sur le marché avec la [https://www.elegoo.com/en-fr/pages/elegoo-orangestorm-giga Elegoo OrangeStorm Giga] (avec sa surface d'impression de 800x800)

Les '''Delta''' : Ce modèle diffère grandement des autres, avec son lit fixe et ses trois axes verticaux disposés en triangle. Cela donne une imprimante compact horizontalement mais très grande verticalement.

=== Le lit ===
De nos jours, quasiment toutes les imprimantes ont un lit chauffé. Cela permet au plastique de refroidir plus doucement sur les premières couches, et donc de mieux adhérer au lit pour empêcher le warping. Certains filaments peuvent être imprimés sans faire préchauffer le lit, mais d'autres en ont absolument besoin, comme le PEEK, qui demande un lit à 230°C (c'est autant que la température de la buse pour imprimer du PLA !!). La Prusa XL est, à ma connaissance, la première imprimante commerciale à proposer un lit chauffant par parcelles, évitant de devoir faire chauffer le lit entier pour imprimer une petite pièce.

Le revêtement des lits est aussi important : il en existe plusieurs types, le meilleur compromis étant le PEI texturé. Le PEI lisse doit être de très bonne qualité pour être utilisable, ou alors vous pouvez aussi l'attaquer à coup de papier de verre gros grain pour augmenter son adhérence (ça marche bien !).

Évitez de toucher le lit avec vos gros doigts gras, ca réduit de fou l'adhésion.{{Warning|Ne pas utiliser d'alcool isopropylique pour nettoyer le PEI, cela réduit son adhésion !! Utiliser du liquide vaisselle si vous en avez vraiment besoin.}}{{Warning}}Ne pas utiliser de raclette en métal pour retirer votre impression, tordre le lit est souvent suffisant.

=== L'électronique ===
Il nous faut maintenant un cerveau dans notre imprimante 3D. Toutes les imprimantes 3D ont une carte de contrôle : elle sert à interpréter le g-code fourni, et le transformer en pas de moteurs. Ces cartes ont ensuite des drivers de moteurs pas à pas, qui transforment ces pas en impulsions électriques envoyées au moteur.

Certaines imprimantes plus récentes possèdent une carte secondaire, plus performante (souvent un raspberry pi ou similaire), qui s'occupe du pré-traitement des fichiers g-code, et envoient directement les instructions à la carte de contrôle. Cela permet d'utiliser des algorithmes bien plus complexes, comme par exemple l'input shaping, et d'avoir des interfaces web pour contrôler l'imprimante. [https://www.klipper3d.org/Features.html Klipper] , par exemple, est un firmware d'imprimante haute performance.

L''''input shaping''' est un système logiciel permettant de compenser la résonance naturelle de l'imprimante, et réduit donc les vibrations causées par l'imprimante (et donc le ''ringing'')<ref>https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html</ref>

== Calibration d'une imprimante ==
Une fois qu'une imprimante est fonctionnelle, il a de nombreuses étapes nécessaires à faire en sorte qu'elle imprime correctement. Pour ce faire, il vous faudra pas mal de temps (ça prends environ 2h à 3h), et du filament facile à imprimer et sec.

La référence de cette partie est le guide calibration de Elli, un petit banger très détaillé et intéressant à lire.

=== Calibration de l'extrudeur (par extrudeur) ===
Il va falloir vérifier si, quand on demande d'extruder 100mm de filament, 100mm sont bien extrudés. Tout est expliqué ici : https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html. Dans l'idée, on fait une marque à 70mm de l'extrudeur, on lui demande d'extruder 50mm, on mesure la distance entre l'extrudeur et la marque, et on fait une compensation linéaire.

=== Pressure advance (par hotend / extrudeur / buse) ===
[[Fichier:Pa off example.png|vignette|Ligne à deux vitesses (vitesse haute au milieu, impression de gauche à droite) sans pressure advance]]
Aisément le paramètre ayant le plus d'impact à moyenne/haute vitesse. Lorsque l'on change d'une vitesse d'impression à une autre (par ex. infill et walls), le flux volumique de plastique doit changer. Or, le soucis est que, même en direct drive, il y a un sacré délai entre l'extrudeur qui pousse plus, et le plastique qui sort plus vite. On utilise donc ce qui s'appelle du pressure advance pour prévoir le délai et accélérer / décélérer en avance du changement de vitesse. Il faut donc calibrer le "délai", qui change en fonction de l'extrudeur, hotend, buse et vitesse d'impression. La [https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/pressure_linear_advance/pattern_method.html méthode pattern] est la plus pratique et la plus précise. Ne pas utiliser la calibration d'OrcaSlicer, elle est pas dingue.

=== Extrusion multiplier / Flow rate (par filament) ===
Cette calibration est à faire en théorie pour chaque filament, car tous les filaments ont un flow rate différent. Cette calibration est stockée dans le preset du filament, directement dans OrcaSlicer. OrcaSlicer a un outil de calibration pas trop mal. Tout est expliqué ici : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Flow-rate.

=== Température (par filament) ===
Chaque filament a une température optimale d'impression. Les fabricants donnent généralement une fourchette de températures, mais la différence est souvent de plusieurs dizaines de degrés, et peut fondamentalement changer le comportement du filament. La calibration Temperature de OrcaSlicer génère ce qui s'appelle une temp tower paramétrique. Regardez visuellement le meilleur étage, et choisissez cette température.

=== Retraction (par filament / buse / extrudeur / hotend) ===
Lorsque l'imprimante se déplace sans extruder, elle fait ce qui s'appelle une rétraction : l'extrudeur tourne à l'envers pour retirer le filament de la hotend de quelques mm, pour réduire la pression dans la buse et donc réduire le plastique qui sort (ça crée des fils de plastique fins, appelés stringing). C'est bien, mais trop de rétraction fait perdre beaucoup de temps. La calibration est détaillée ici : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Retraction-test.

Si vous imprimez du PETG : force à vous, on est pas ensemble. (#PCTG gang)

=== Flow rate calibration (par buse / hotend) ===
Ok, on veut aller vite ? On va aller vite. Les calibrations suivantes sont nécessaires uniquement si on veut tirer le plus d'une imprimante : en dessous de 250 mm/s, ça sert à rien de les faire. Klipper est nécessaire, de toute façon pour de la haute performance c'est mieux dans tous les cas.

Le flow rate est un paramètre très important : on est souvent limités par la quantité de plastique qu'on peut faire passer dans un hotend avant qu'il arrête de fondre assez vite. Sachant qu'on a maintenant une balance qui mesure au milligramme, on peut utiliser la méthode décrite dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lBi0-NotcP0. Dans l'idée, on extrude à une certaine pendant x secondes, et on pèse la quantité de plastique en sortie. Quand ça devient constant, c'est qu'on a atteint la limite.

Pour donner une petite idée, voici un tableau avec des valeurs approximatives de différents hotends :
{| class="wikitable"
|+Flow rate par hotend (buse de 0.4mm)
!Hotends
!Max. Flow rate (à peu près) en mm^3/s
|-
|E3D V6, E3D Revo, Bambulab
|11
|-
|Phaetus Dragonfly BMO
|24
|-
|Rapido Ultra High Flow
|30
|}

=== Courants de moteurs pas à pas (par toolhead / moteur) ===
Cette catégorie est réservée aux drivers de moteurs TMC sur des mainboards compatibles : on peut communiquer en UART avec eux pour régler plusieurs paramètres<ref>https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html</ref>.

Le problème sur les hautes vitesses peut aussi être au niveau des pas à pas : ils risquent de chauffer sévère s'ils reçoivent trop de courant, et peuvent sauter des pas s'ils en ont pas assez. On va régler ça avec le run_current dans les config klipper. https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_motor_currents.html

Le processus est plutôt simple : on va voir la datasheet du moteur pas à pas, on trouve le courant max supporté, on met le run_current à 50% de cette valeur (c'est souvent large assez) puis on passe à la calibration suivante (celle des vitesses/accélérations)

=== Vitesse et accélérations max (par toolhead / moteur) ===
Le moment de vérité, c'est maintenant qu'on va savoir si notre imprimante va passer la barrière du son. Pour ce faire, on va augmenter les accélérations petit à petit, puis les vitesses. Pour savoir si l'imprimante peut le faire, on va utiliser cette macro : https://github.com/AndrewEllis93/Print-Tuning-Guide/blob/main/macros/TEST_SPEED.cfg. Globalement, elle va secouer la tête dans tous les sens, et regarder la différence de position entre le début et la fin. Si cette différence est supérieure à la valeur du microstepping, certains pas ont sauté, il faut donc diminuer la vitesse (dur...)<ref>https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html</ref>. Vous pouvez retourner à l'étape précédente en augmentant le courant (ne pas dépasser 70% de la valeur de la datasheet) et voir si ça aide. Attention à la surchauffe !

== Maintenance de la Bambulab ==

=== La première couche n'adhère pas !! ===

# Vérifier que la température du lit est la bonne
# Relancer en mettant le profil standard P1S et non pas le profil "Fast"
# Nettoyer le plateau avec de l'eau froide, une éponge et du liquide vaisselle (pas oublier de bien rincer, essuyer avec du sopalin et laisser sécher !)
# Vérifier qu'il n'y a pas de plastique au niveau de la buse qui pourrait fausser les mesures
# Si votre filament n'est pas du PLA, le mettre dans le séchoir à filament
# Ajouter un brim à vos impressions
# Balancer le filament à la poubelle
{{Ameliorer|reasons=Mise à niveau manuelle}}

=== Le filament ne s'extrude pas ! ===

# Vérifier que la température est suffisante (si elle est plus élevée, c'est ok)
# Vérifier que le levier qui coupe le filament est bien relevé, si ce n'est pas le cas, il faut forcer un peu pour le remettre en place.
# Démonter complètement l'extrudeur, et vérifier qu'il n'y a pas de filament coincé à l'entrée du heatbreak. Le retirer avec une pince si c'est le cas.
# Nettoyer les engrenages de l'extrudeur tant que vous y êtes
# Remonter l'extrudeur

=== J'ai appuyé sur unload, mais j'ai que le bouton Retry ! ===
[[Fichier:Disconnect the tube.jpg|vignette|Appuyer sur cette pièce en plastique pour libérer le tube]]

# Vérifiez bien que vous ne pouvez pas plus tirer le filament
# Ouvrez le capot avant de l'extrudeur
# Appuyez sur le petit bout en plastique et tirez sur le tube PTFE en même temps (c'est plus simple en ouvrant le "toit" de l'imprimante)
# Retirez le filament cassé du tube (c'est plus simple en poussant le nouveau filament pour pousser tous les petits bouts)
# Remettez le tube en appuyant avec sur le bout en plastique (vérifiez que vous ne pouvez pas retirer le tube en le tirant)
# Remettez le capot

<references />
[[Catégorie:Utilisation des outils du local du Clubelek]]

Accueil

2025-06-02T21:20:03Z

Clementin.granier1 : Auto expanded category tree

Ce Wiki contient des articles relatifs à l'organisation et à la vie du Clubelek (l'association de mécatronique de l'INSA Lyon), afin de vous aider à y faire vos premiers pas.

Il contient également (et surtout) des '''articles détaillant le fonctionnement, les spécifications et l'architecture de nos projets techniques'''. Ce site contient beaucoup de matériel issu du travail de nos membres et stocké ici pour que ce soit encore utile quand ils ne seront plus là: utilisation de logiciels, projets réalisés, ...

Toutes les pages sont accessibles en lecture pour qu'elles soient utiles à quiconque le souhaite, mais seulement les membres vérifiés du Clubelek peuvent les modifier.

== Liste des articles disponibles ==

<categorytree mode="all" class="categories" hideroot="on" depth="20" showcount="on">Toutes les catégories</categorytree>
== Contribuer à ce Wiki ==

Vous pouvez contribuer à ce Wiki (si vous êtes membre du Clubelek) en vous connectant. Vous pourrez ainsi modifier les pages existantes.

Les pages dont des sections sont marquées comme "à améliorer" sont listées ici : [https://wiki.clubelek.fr/wiki/Sp%C3%A9cial:Pages_li%C3%A9es?target=Mod%C3%A8le%3AAmeliorer&namespace= Pages à améliorer]

'''<big><u>Pour créer de nouvelles pages, référez vous à [[Créer un nouvel article|ce guide.]]</u></big>'''

Microcontrôleur

2025-05-27T19:51:56Z

Clementin.granier1 :

{{Ameliorer|reasons=Créer la page : modèles d'esp32, pinout, composants externes}}

== C'est quoi ? ==
Un micro-contrôleur va vous permettre de faire plein de belles choses, principalement de faire interagir du code avec le monde réel. Il existe de nombreuses puces différentes (MCU, microcontroller unit), mais elles sont souvent utilisés sur des cartes de développement (devboard) qui permettent de le faire fonctionner sans élément externe et d'avoir quelque chose de pratique. Les devboard ne sont pas recommandées si vous voulez faire un design où la place est comptée, mais il est recommandé de faire les tests sur devboard avant d'envoyer un PCB.

=== Arduino ===
Les arduino sont les plus simples des micro-contrôleurs, mais sont très lents et ont peu de fonctionnalités. Ils sont basés sur les atmega qui sont des mcus corrects. '''Recommandé pour les débutants et les projets très simples'''

=== ESP32 ===
Ces MCU sont un peu spéciaux, nous y reviendrons plus tard, mais ils sont plutôt performants, ont le wifi/bluetooth intégré, pas mal de stockage, beaucoup de pins et les modules sont simples à utiliser. Ils consomment sacrément par contre. '''Recommandé pour les projets complexes sans contrainte de consommation.'''

=== STM32 ===
Très bons MCU mais peu pratiques à utiliser. '''Recommandés car gratuits/vraiment pas chers'''

=== Raspberry Pi Pico ===
Basés sur le RP2040 qui est très performant, et très peu chers. '''Recommandés car pas chers et performants'''

=== Teensy ===
Extrêmement performants, blindés de pins I/O etc. Coûtent cher. '''Recommandés sur des projets avec du traitement en temps réel'''

=== nRF ===
MCU spécialisés dans le wireless basse consommation. '''Recommandé pour du wireless basse consommation'''

== ESP32 ==
'''Attention :''' les MCU d'ESP32 sont très galère à utiliser. Nous allons donc nous concentrer sur les modules, qui sont comme des devboard mais en bien plus compact.

Espressif fabrique aussi des MCU nommés ESP8266, qui sont un peu moins chers mais bien moins performants.

=== Les différents modèles de module ESP32 ===
Il y a trois types de modules : '''WROOM, WROVER''' et '''MINI.'''

Les MINI sont les plus petits, suivis par les WROOM puis les WROVER. Les WROOM sont souvent le bon compromis entre fonctionnalités et taille, mais les WROVER peuvent être nécessaire s'il faut accès à tous les pins possibles.

=== Les différentes séries de SoC ESP32 ===
Il existe 5 séries majeures d'ESP32 :
{| class="wikitable"
|+
!Série
!Processeur
!Wireless
!Notes et fonctionnalités supplémentaires
|-
|ESP32
|Dual/Single core Xtensa (80~240 MHz)
|WiFi + Bluetooth Classic
|Attention c'est le seul sans USB intégré
|-
|ESP32-S
|Dual core Xtensa (240MHz)
|WiFi + Bluetooth BLE
|Attention pas de bluetooth classique
|-
|ESP32-H
|Single core RISC-V (96MHz)
|BLE + Zigbee
|Très basse puissance, pas de wifi !
|-
|ESP32-C
|Single core RISC-V (160MHz)
|WiFi + BLE + Zigbee
|
|-
|ESP32-P
|Dual core RISC-V (400MHz) + Single core RISC-V (40 MHz)
|
|Dernier arrivé (je connaissais pas son existence avant il y a 5 min)
A l'air très performant (et cher), à coupler avec un ESP32-C pour avoir le wifi !
|}

=== Pinout d'un ESP32 classique et pins à éviter ===
Tous les pins sont capables du PWM.
{| class="wikitable"
|+Classification des pins d'un ESP32
!Label
!Fonctionnalités
!Remarques
|- style="background-color:lime"
| colspan="3" |Pins à utiliser en priorité
|-
|D4
|ADC2_0 + Touch0
|
|-
|D13
|ADC2_4 + Touch4 + '''SPI2''' (MOSI)
|
|-
|D14
|ADC2_6 + Touch6 + '''SPI2''' (CLK)
|
|-
|RX2
|'''Serial2''' (RX)
|
|-
|TX2
|'''Serial2''' (TX)
|
|-
|D18
|'''SPI1''' (CLK)
|
|-
|D19
|'''SPI1''' (MISO)
|
|-
|D21
|'''I2C''' (SDA)
|
|-
|D22
|'''I2C''' (SCL)
|
|-
|D23
|'''SPI1''' (MOSI)
|
|-
|D25
|ADC2_8 + DAC1
|
|-
|D26
|ADC2_9 + DAC2
|
|-
|D27
|ADC2_7 + Touch7
|
|-
|D32
|ADC1_4 + Touch9
|
|-
|D33
|ADC1_5 + Touch8
|
|- style="background-color:orange"
| colspan="3" |Pins à utiliser si c'est la dèche
|-
|D0
|
|HIGH au boot et LOW pour flash
|-
|D2
|ADC2_2 + Touch2 + CS
|LOW au boot
|-
|D5
|'''SPI1''' (CS)
|HIGH au boot
|-
|D12
|ADC2_5 + Touch5 + '''SPI2''' (MISO)
|LOW au boot
|-
|D15
|ADC2_3 + Touch3 + '''SPI2''' (CS)
|HIGH au boot
|-
|D34
|ADC1_6
|Input only
|-
|D35
|ADC1_7
|Input only
|-
|VP
|ADC1_0 + VP
|Input only
|-
|VN
|ADC1_3 + VN
|Input only
|- style="background-color:red"
| colspan="3" | Pas touche à ces pins
|-
| TX0
| '''Serial0''' (TX)
| Communication série
|-
| RX0
| '''Serial0''' (RX)
| Communication série
|-
| D6
|
| rowspan="6" |Mémoire
|-
|D7
|
|-
|D8
|
|-
|D9
|
|-
|D10
|
|-
|D11
|
|}

== nRF ==
Il existe des cartes de devs nRF52840 qui coûtent pas cher (3€) et sont très performantes et complètes, dans une footprint identique à celle d'un arduino pro micro, chercher '''Supermini nRF52840''' sur aliexpress.

== STM32 ==
Les MCU de chez ST se divisent en deux parties principales : les STM8 qui ont des bus de données 8 bits, et les STM32 qui sont des 32 bits. D'un point de vue programmation, les STM8 sont plus complexes car moins de flash, moins de puissance de calcul etc. Par contre, ils sont encore moins chers !! Vous pouvez en trouver pour 20 centimes pièce sur LCSC. Je vais me concentrer sur les STM32 dans ce guide.

Les STM32Wx sont en wireless, les STM32Lx et Ux sont en basse consommation, les Cx, F1, F3 et F0 sont les plus classiques et les autres Fx et Hx sont en haut de gamme.<ref>www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html</ref>

Je conseille souvent les F3, ils sont plutôt solides.

=== Setup de programmation ===
Pour bien dev chez ST, il vous faudra plusieurs logiciels :

* STM32CubeMX<ref>https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html</ref> : Très recommandé, il vous génèrera les fichiers de base (pinout, périphériques, clock...)
* STM32CubeIDE<ref>https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html</ref> : Il permettra de compiler plus facilement votre code.

* STM32CubeProgrammer<ref>https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html</ref> : Pour flash les MCU avec les fichiers compilés.

== Ressources ==
https://github.com/yellobyte/ESP32-DevBoards-Getting-Started
[[Catégorie:Articles techniques d'électronique]]

Micro-controller

2025-05-27T19:41:35Z

Clementin.granier1 : Clementin.granier1 a déplacé la page Micro-controller vers Microcontrôleur : Titre mal orthographié

#REDIRECTION [[Microcontrôleur]]

Microcontrôleur

2025-05-27T19:41:35Z

Clementin.granier1 : Clementin.granier1 a déplacé la page Micro-controller vers Microcontrôleur : Titre mal orthographié

UD3

2025-05-05T21:13:27Z

Clementin.granier1 : Création de la page

L'UD3 est le driver des bobines Tesla nouvelle génération.

{{Warning}}Le câble SWD pour flash le MCU la première fois '''DOIT FAIRE MOINS DE 10 CENTIMETRES''' sinon ça ne marchera pas !!<ref>https://community.infineon.com/t5/PSOC-4/There-was-an-error-running-port-acquire-CMSIS-DAP/td-p/389739</ref>

Création et fabrication d'ailes

2025-04-02T07:05:17Z

Clementin.granier1 :

== Création de l'aile ==

=== Matériel ===

* serre joint
* découpe fil chaud
* guide plat (morceau de bois)
* équerre
* crayon/marqueur
* raporteur (si l'aile a un angle) - fil de rechange
* pince coupante et pince de précision
* bloc de polystyrène
* support découpe profil (au dimension de l'aile)
* profil d'aile découpé à la Laser (**Laisser un petit espace devant sur votre profil pour pouvoir poser votre fil avant de découper pour pouvoir prendre de l'élant sinon vous ferais une découpe plus large au départ du profil**)
* scotch double face
* alimentation 30V 5A (180 W overkill)
* pinces crocos
* cable banane

=== Protocole ===
'''A lire ATTENTIVEMENT'''

/!\ Faire des tests avant de se lancer dans la découpe /!\
* Choisir le bon couple de Puissance (U, I) selon le fil et son épaisseur.
* Faire attention à votre sécurité
* **Tester l'élasticité de votre fil**, risque de rupture et de perte d'yeux.
* Tester la vitesse de découpe sur des petits ou gros morceaux.
* **Lors de la découpe de pas s'arêter** (acceleration nulle, vitesse stable)

==== Pre-découpe de l'aile au dimension ====

# régler la potense et la mettre à l'équerre sur X et sur Y
# utiliser un guide et le positionner à un distance d du fil de coupe (le parallélisme avec la planche n'est pas nécessaire)
# serre joint pour mettre en place le guide
# découpe du bloc rectangulaire au dimension
# découpe des angles graces au rapporteur (faire glisser le raporteur en même temps que bloc) ou créer une pièce ayant un angle et s'en servir de support à appuyer sur le guide. Faire la même manipulation

==== Découpe de l'aile ====

# Mettre en place les profils d'ailes dans le gabarie (scotch double face).
# Positionner votre bloc d'aile dans le gabarie
# Lors de la découpe **TROIS CHOSES sont importantes**

* tendre le fil (sans le couper hihi la dilatation), il faut doser
* rester aligner avec votre profil si vous avez un angle
* laisser le temps au fil de suivre votre trajectoire au risque de le faire trainer si vous êtes allez trop vite ou que vous êtes pas assez tendu.
- Vous avez fait les deux côtés vous avez réussies

PS : j'écris ce tuto alors que je n'ai pas encore sortie une aile propre voici les conseils que j'ai tiré de 8h de découpe, **la manipulation n'est pas simple et il faut être patient**. Vient à point à qui sait attendre, LF.
[[Catégorie:Pôle Drones]]

Catégorie:Pôle Drones

2025-04-02T07:04:14Z

Clementin.granier1 :

[[Catégorie:Toutes les catégories]]

Catégorie:Pôle drones

2025-04-02T07:04:02Z

Clementin.granier1 : Clementin.granier1 a déplacé la page Catégorie:Pôle drones vers Catégorie:Pôle Drones : Harmonisation

#REDIRECTION [[:Catégorie:Pôle Drones]]

Catégorie:Pôle Drones

2025-04-02T07:04:02Z

Clementin.granier1 : Clementin.granier1 a déplacé la page Catégorie:Pôle drones vers Catégorie:Pôle Drones : Harmonisation

Création et fabrication d'ailes

2025-04-02T07:00:56Z

Clementin.granier1 : Création

[[Catégorie:Pôle drones]]

== Création de l'aile ==

=== Matériel ===

* serre joint
* découpe fil chaud
* guide plat (morceau de bois)
* équerre
* crayon/marqueur
* raporteur (si l'aile a un angle) - fil de rechange
* pince coupante et pince de précision
* bloc de polystyrène
* support découpe profil (au dimension de l'aile)
* profil d'aile découpé à la Laser (**Laisser un petit espace devant sur votre profil pour pouvoir poser votre fil avant de découper pour pouvoir prendre de l'élant sinon vous ferais une découpe plus large au départ du profil**)
* scotch double face
* alimentation 30V 5A (180 W overkill)
* pinces crocos
* cable banane

=== Protocole ===
'''A lire ATTENTIVEMENT'''

/!\ Faire des tests avant de se lancer dans la découpe /!\
* Choisir le bon couple de Puissance (U, I) selon le fil et son épaisseur.
* Faire attention à votre sécurité
* **Tester l'élasticité de votre fil**, risque de rupture et de perte d'yeux.
* Tester la vitesse de découpe sur des petits ou gros morceaux.
* **Lors de la découpe de pas s'arêter** (acceleration nulle, vitesse stable)

==== Pre-découpe de l'aile au dimension ====

# régler la potense et la mettre à l'équerre sur X et sur Y
# utiliser un guide et le positionner à un distance d du fil de coupe (le parallélisme avec la planche n'est pas nécessaire)
# serre joint pour mettre en place le guide
# découpe du bloc rectangulaire au dimension
# découpe des angles graces au rapporteur (faire glisser le raporteur en même temps que bloc) ou créer une pièce ayant un angle et s'en servir de support à appuyer sur le guide. Faire la même manipulation

==== Découpe de l'aile ====

# Mettre en place les profils d'ailes dans le gabarie (scotch double face).
# Positionner votre bloc d'aile dans le gabarie
# Lors de la découpe **TROIS CHOSES sont importantes**

* tendre le fil (sans le couper hihi la dilatation), il faut doser
* rester aligner avec votre profil si vous avez un angle
* laisser le temps au fil de suivre votre trajectoire au risque de le faire trainer si vous êtes allez trop vite ou que vous êtes pas assez tendu.
- Vous avez fait les deux côtés vous avez réussies

PS : j'écris ce tuto alors que je n'ai pas encore sortie une aile propre voici les conseils que j'ai tiré de 8h de découpe, **la manipulation n'est pas simple et il faut être patient**. Vient à point à qui sait attendre, LF.

Catégorie:Pôle Drones

2025-04-02T06:55:26Z

Clementin.granier1 : Page vide créée

Microcontrôleur

2025-02-28T13:38:00Z

Clementin.granier1 : Ajout ressources

Microcontrôleur

2025-02-13T15:20:53Z

Clementin.granier1 :

Contrôle musical des bobines Tesla

2025-01-04T13:37:48Z

Clementin.granier1 : Ajout syntherrupte

Le Syntherrupter est un outil permettant de contrôler les bobines Telsa et de jouer des fichiers MIDI dessus.

Le projet a été créé par Max Zuidberg et est trouvable sur github à l'adresse suivante : https://github.com/MMMZZZZ/Syntherrupter

== Enveloppes ==

=== Principe ===
L'enveloppe est un moyen de modifier le son en sortie de Tesla en modulant les phases de montée et de descente d'une note.

=== Conversion instrument MIDI editor, enveloppe ===
{| class="wikitable"
|+
!PRG
!Linéaire
!Exponentielle
!Enveloppe
|-
|0
|Acoustic Grand Piano
|
|No envelope. Constant ontime (except for other effects like modulation).
|-
|1
|B.A. Piano
|Vibraphone
|Roughly like a piano. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|2
|E.G. Piano
|Marimba
|Sloooowwww rise, sloooww fall. Good for soft background, but too slow for shorter notes. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|3
|H.T. Piano
|Xylophone
|Like program 1, but with a small step, to make shorter notes more audible. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|4
|E. Piano 1
|Tubular Bells
|Twice as fast as program 1. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|5
|E. Piano 2
|Dulimer
|Forced Staccato. All notes are always short. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|6
|Harpsichord
|Drawbar Organ
|Forced Legato. All notes are hold for quite some time. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|7
|Clavinette
|Percussio Organ
|Like program 2, but with a faster release. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|8
|Celesta
|Rock Organ
|Roughly like a piano. Attack peaks to 2 (= doublingt he given ontime for a few milliseconds)
|-
|9
|Glockenspeil
|Church Organ
|Forced Staccato with slight sustain. Attack peaks to 3 (= tripling the given ontime for a few milliseconds)
|-
|10
|Music Box
|Reed Organ
|Best approximation of an actual piano. Attack peaks to 2 (= doubling the given ontime for a few milliseconds)
|}

== Circuit imprimé ==
Le syntherrupter est basé sur la carte de développement TM4C1294XL de chez Ti<ref>https://www.ti.com/tool/EK-TM4C1294XL#tech-docs</ref>. Le pinout est trouvable ci-dessous.

L'écran est un écran Nextion non officiel, et permet de modifier les paramètres sans reflasher la carte.
[[Fichier:TM4C1294XL Pinout.png|centré|vignette|619x619px|Pinout de la carte de développement TI-TM4C1294XL<ref>https://github.com/MMMZZZZ/Syntherrupter/blob/dev/Documentation/Wiring%20and%20Schematics/TM4C1294XL%20Pinout%201.png</ref>]]
Les pins utilisés par la carte de développement sur notre pcb sont les suivants : '''PD0''', '''PD2''' et '''PM0'''<ref>https://gitlab.clubelek.fr/pole-electrotech/syntherrupter</ref>. D'autres channels sont disponibles sur les pins PM2, PM4 et PM6.
[[Fichier:Adaptateur usb midi.jpg|vignette|221x221px|Adaptateur USB MIDI utilisé dans le syntherrupteur]]
L'écran est branché sur les pins '''PA4''' et '''PA5''' pour RX et TX. De plus, un adaptateur USB-MIDI est intégré à la carte via une daughterboard extraite d'un convertisseur USB-MIDI off-the-shelf, le modèle avec un boitier cylindrique et une vitre en plexgilas, que l'on peut trouver ici : [https://www.amazon.com/TNP-Midi-Cable-Interface-Converter/dp/B08DD6XDN1 amazon]
[[Catégorie:Bobines Tesla]]

Fichier:Adaptateur usb midi.jpg

2025-01-04T13:35:09Z

Clementin.granier1 :

Adaptateur USB MIDI

Fichier:TM4C1294XL Pinout.png

2025-01-04T13:25:03Z

Clementin.granier1 :

Pinout de la carte TM4C1294XL

Fonctionnement et maintenance d'une imprimante 3D

2024-12-16T15:49:19Z

Clementin.granier1 :

== Présentation ==
L'objectif de cette page est double : tout d'abord, apprendre comment fonctionne une imprimante 3D. Ensuite, il y aura des guides en fonction des imprimantes, permettant de savoir comment la maintenir, et comment réagir à des problèmes courants.

== Fonctionnement d'une imprimante 3D ==
Les imprimantes 3D sont séparées en plusieurs grandes catégories :

* Les imprimantes FDM : c'est les plus courantes pour l'instant, elles déposent du plastique en fusion (sous forme de filament) en couches, pour former l'objet final.
* Les imprimantes résines (DLP/SLA/LCD) : plus rares car plus complexes à utiliser, elles utilisent un bain de résine photo-réactive et une source de lumière pour durcir cette résine aux endroits désirés.
* Les imprimantes SLS : arrivant peu à peu aux consommateurs lambda, elles font fondre de la poudre métallique à l'aide d'un laser dirigé pour faire des pièces métalliques.

{| class="wikitable"
|+Tableau de comparaison des différentes technologies d'impression 3D
!
!FDM
!Résine
!SLS
|-
|Avantages
|Très rapide, très facile d'utilisation, pas cher
|Relativement lent, pas cher, qualité excellente
|Relativement rapide, solidité extrême
|-
|Inconvénients
|Qualité faible, solidité faible
|Mise en place complexe (car résine toxique), solidité faible
|Extrêmement cher (~3k€ min)
|}
Dans cette page, nous allons nous concentrer sur les imprimantes FDM. En effet, ces dernières sont les plus adaptées pour le Clubelek.

Les imprimantes 3D peuvent être généralement scindées en 4 grandes parties :

* L'ensemble d'extrusion, permettant de faire chauffer du plastique, de le pousser et de le déposer.
* L'ensemble de mouvement, permettant de faire bouger l'extrudeur aux endroits désirés
* Le lit d'impression, servant comme support pour l'impression
* L'électronique de contrôle, assurant que tout cela fonctionne en harmonie.

=== Extruder Assembly ===
[[Fichier:CjuNi-2435187401.png|vignette|Schéma d'un extrudeur E3D V6 standard]]
Cet assemblage est généralement constitué de deux sous assemblages, le hotend et l'extruder. Les cinq pièces suivantes appartiennent au hotend. Il existe beaucoup de modèles de hotend, pas forcéments compatibles entre eux. Le plus commun est le E3D V6, car ancien, mais ce n'est pas le meilleur. Par exemple, le E3D Revo a une cartouche de chauffe céramique permettant une chauffe plus maitrisée, le Mosquito peut atteindre 500°C, le DragonFly BMO peut pousser 46 mm^3/s de plastique fondu, bref il y en a des dizaines !

==== La buse ====
C'est elle qui réduit le diamètre du filament à un diamètre plus faible (en général 0.4mm). Un diamètre de buse plus gros permettra une impression plus rapide, au détriment de la qualité d'impression. Les buses peuvent être en plusieurs matériaux : le bronze est le plus courant, mais des matériaux plus résistants tels que l'acier forgé, le rubis ou même le diamant existent pour des filaments plus abrasifs (fibre de carbone/verre){{warning|La buse doit être fixé au heatblock à chaud pour éviter toute fuite !!}}

==== Le heatblock ====
Ce bloc en aluminium est simplement là pour relier l'ensemble thermiquement. Il est souvent couvert par une housse en silicone, pour éviter qu'il se salisse et l'isoler au maximum de l'extérieur.

==== La cartouche de chauffe et la thermistance ====
Ces deux éléments permettent de faire chauffer l'extrudeur. Les cartouches de chauffe existent en deux variantes : 24V ou 12V. Attention à choisir la bonne ! Vous pouvez vérifier laquelle vous avez en utilisant un ohmmètre. De même, les thermistances ne sont pas toujours identiques, les plus classiques étant les 3950. La cartouche de chauffe est souvent recouverte de pâte thermique pour augmenter la conductivité avec le heatblock.

==== Le heatbreak ====
Cette pièce est très importante, et permet d'isoler thermiquement le heatblock du reste de l'extrudeur. Si elle ne remplit pas son travail, on obtient du "heat creep", c'est à dire que le filament ramollit avant d'arriver dans le heatblock. Les heatbreak sont disponibles en deux variantes : full metal ou PTFE, les tubes en full metal étant à préférer car ayant une plus longue durabilité (pas de plastique risquant de ramollir), mais sont plus chers.

==== Le dissipateur thermique ====
Les dissipateurs thermiques existent en beaucoup de formes, et sont souvent accompagnés d'un ventilateur. Ils permettent de refroidir le heatbreak.

Le deuxième sous-assemblage est celui de l'extrudeur en lui-même. Il peut être situé soit directement au dessus du hotend (en Direct Drive, très pratique pour les filaments souples, et plus fiable), ou alors déporté sur le chassis (en Bowden, ce qui allège la tête d'impression mais moins utilisé de nos jours hormis pour des records de vitesse). Il est constitué de deux pièces :

==== Le moteur d'extrusion ====
Ce moteur pas à pas est soit un moteur pancake, permettant une tête d'impression compacte, ou un moteur pas à pas NEMA 17 plus classique, pour plus de force.

==== L'extrudeur ====
[[Fichier:Fully-guided-2576234300.png|vignette|Assemblage complet avec un extrudeur Bondtech BMG]]
L'extrudeur (oui on se perd tout a le même nom mais là c'est pas pareil je vous jure) est constitué d'un réducteur (qui peut être planétaire pour réduire la place, à engrenages classiques pour un prix plus faible, à vis sans fin pour une réduction énorme, ...) et de deux engrenages tournants dans un sens opposés entre lequel le filament se fait prendre et donc pousser. L'écart entre ces deux engrenages est toujours réglable, pour régler la force appliquée sur le filament. Un serrage trop élevé va faire bloquer le moteur, tandis qu'un serrage trop faible n'entraînera pas le filament. L'extrudeur le plus courant sur le marché est le Bondtech BMG, connu pour son prix ridicule et sa qualité d'impression faible. De nouveaux extrudeurs supérieurs sont pourtant disponibles, par exemple les Voron Afterburner et Stealthburner (très peu chers), les Orbiter (train planétaire, meilleur ratio poids/puissance sur le marché), Sherpa Mini (taille minuscule), et autres Hemera XS.

=== Les kinematics ===
C'est bien beau de pouvoir faire fondre du filament, mais à part pour faire un blob, il va falloir bouger l'extrudeur. Les imprimantes 3D impriment, par définition, en 3 dimensions. Il faut donc pouvoir bouger l'extrudeur sur trois axes différents, et plusieurs mécanismes permettent de faire ça.

Il faut donc un moteur et quelque chose qui coulisse par axe. En général, les imprimantes 3D utilisent des moteurs pas à pas, moteurs qui peuvent faire des "pas" précis d'un angle donné. Cet angle est 1.8° par défaut (voire 0.9° parfois), mais on peut utiliser une technologie qui s'appelle le ''microstepping'' pour diviser cet angle (jusqu'à 0.007°), au coût d'un couple qui diminue proportionnellement<ref>https://www.linearmotiontips.com/microstepping-basics/</ref>.

Pour soutenir les différentes parties qui bougent, on trouve de nos jours des rails linéaires : ils permettent de n'avoir quasiment aucun jeu, et sont très solides. A l'époque, on trouvait des rails linéaires sous forme de cylindres (LM8UU), qui étaient moins chers mais de moins bonne qualité.
Les imprimantes FDM sont quasiment toujours en cartésien (XYZ, Z étant l'axe vertical), mais il existe des imprimantes polaires. Elles sont souvent catégorisées par quel mouvement peut faire le lit.
[[Fichier:Xyz-vv-2084588395.png|vignette|Exemple de cantilever : Bambulab A1 Mini]]
Les '''bedslinger''' (aka Mendel, CoreXZ si il n'y a pas de vis sans fin) : dans ces imprimantes, le lit s'occupe de l'axe Y, et la tête fait XZ. La prusa et l'Ender 3 sont des bedslingers. C'était le modèle de mouvement le plus répandu, car le moins cher. En revanche, il limite énormément la vitesse, car l'axe Y a une masse énorme à faire bouger (le plateau + l'impression), et double l'encombrement de l'imprimante.
Les '''cantilever''' : Une variation des bedslingers, mais avec l'axe X supporté d'un seul côté. Souvent utilisé pour des petites imprimantes car plus compact, mais possède les mêmes problèmes.
Les '''cartesians''' : Ici, la tête fait les axes XY. En revanche, le moteur de l'axe X bouge selon l'axe Y. C'est le modèle des Makerbot, car le plus simple au niveau des pièces, et c'est celui qui vient directement à l'esprit. En revanche, il réduit aussi grandement la vitesse car on bouge un moteur pas à pas. C'est un modèle qui n'est plus utilisé depuis bien des années.
[[Fichier:Image-asset img 5eb0b6168faac-3807492199.png|vignette|265x265px|Schéma de CoreXY]]
Les '''H-bot''' et '''CoreXY''' : deux catégories différentes mais similaires en terme de philosophie : les moteurs sont fixés sur le chassis, et un assemblage de courroies permet de déplacer la tête d'impression<ref>https://corexy.com/theory.html</ref>. La Bambulab est une CoreXY, un modèle kinematics qui est a le vent en poupe en ce moment, car permettant de très hautes vitesses et un encombrement très faible.
Les '''flying gantry''' : Ici, le lit est complètement fixe, et la tête fait les 3 axes de mouvement. Cela permet un design allégé et de très grands lits. La première imprimante à utiliser ce modèle est la [https://vorondesign.com/voron2.4 Voron V2.4], et il est arrivé très récemment sur le marché avec la [https://www.elegoo.com/en-fr/pages/elegoo-orangestorm-giga Elegoo OrangeStorm Giga] (avec sa surface d'impression de 800x800)

Les '''Delta''' : Ce modèle diffère grandement des autres, avec son lit fixe et ses trois axes verticaux disposés en triangle. Cela donne une imprimante compact horizontalement mais très grande verticalement.

=== Le lit ===
De nos jours, quasiment toutes les imprimantes ont un lit chauffé. Cela permet au plastique de refroidir plus doucement sur les premières couches, et donc de mieux adhérer au lit pour empêcher le warping. Certains filaments peuvent être imprimés sans faire préchauffer le lit, mais d'autres en ont absolument besoin, comme le PEEK, qui demande un lit à 230°C (c'est autant que la température de la buse pour imprimer du PLA !!). La Prusa XL est, à ma connaissance, la première imprimante commerciale à proposer un lit chauffant par parcelles, évitant de devoir faire chauffer le lit entier pour imprimer une petite pièce.

Le revêtement des lits est aussi important : il en existe plusieurs types, le meilleur compromis étant le PEI texturé. Le PEI lisse doit être de très bonne qualité pour être utilisable, ou alors vous pouvez aussi l'attaquer à coup de papier de verre gros grain pour augmenter son adhérence (ça marche bien !).{{Warning|Ne pas utiliser d'alcool isopropylique pour nettoyer le PEI, cela réduit son adhésion !! Utiliser du liquide vaisselle si vous en avez vraiment besoin, mais ce n'est pas souvent la solution.}}{{Warning}}Ne pas utiliser de raclette en métal pour retirer votre impression, tordre le lit est souvent suffisant.

=== L'électronique ===
Il nous faut maintenant un cerveau dans notre imprimante 3D. Toutes les imprimantes 3D ont une carte de contrôle : elle sert à interpréter le g-code fourni, et le transformer en pas de moteurs. Ces cartes ont ensuite des drivers de moteurs pas à pas, qui transforment ces pas en impulsions électriques envoyées au moteur.

Certaines imprimantes plus récentes possèdent une carte secondaire, plus performante (souvent un raspberry pi ou similaire), qui s'occupe du pré-traitement des fichiers g-code, et envoient directement les instructions à la carte de contrôle. Cela permet d'utiliser des algorithmes bien plus complexes, comme par exemple l'input shaping, et d'avoir des interfaces web pour contrôler l'imprimante. [https://www.klipper3d.org/Features.html Klipper] , par exemple, est un firmware d'imprimante haute performance.

L''''input shaping''' est un système logiciel permettant de compenser la résonance naturelle de l'imprimante, et réduit donc les vibrations causées par l'imprimante (et donc le ''ringing'')<ref>https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html</ref>

== Calibration d'une imprimante ==
Une fois qu'une imprimante est fonctionnelle, il a de nombreuses étapes nécessaires à faire en sorte qu'elle imprime correctement. Pour ce faire, il vous faudra pas mal de temps (ça prends environ 2h à 3h), et du filament facile à imprimer et sec.

La référence de cette partie est le guide calibration de Elli, un petit banger très détaillé et intéressant à lire.

=== Calibration de l'extrudeur (par extrudeur) ===
Il va falloir vérifier si, quand on demande d'extruder 100mm de filament, 100mm sont bien extrudés. Tout est expliqué ici : https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html. Dans l'idée, on fait une marque à 70mm de l'extrudeur, on lui demande d'extruder 50mm, on mesure la distance entre l'extrudeur et la marque, et on fait une compensation linéaire.

=== Pressure advance (par hotend / extrudeur / buse) ===
[[Fichier:Pa off example.png|vignette|Ligne à deux vitesses (vitesse haute au milieu, impression de gauche à droite) sans pressure advance]]
Aisément le paramètre ayant le plus d'impact à moyenne/haute vitesse. Lorsque l'on change d'une vitesse d'impression à une autre (par ex. infill et walls), le flux volumique de plastique doit changer. Or, le soucis est que, même en direct drive, il y a un sacré délai entre l'extrudeur qui pousse plus, et le plastique qui sort plus vite. On utilise donc ce qui s'appelle du pressure advance pour prévoir le délai et accélérer / décélérer en avance du changement de vitesse. Il faut donc calibrer le "délai", qui change en fonction de l'extrudeur, hotend, buse et vitesse d'impression. La [https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/pressure_linear_advance/pattern_method.html méthode pattern] est la plus pratique et la plus précise. Ne pas utiliser la calibration d'OrcaSlicer, elle est pas dingue.

=== Extrusion multiplier / Flow rate (par filament) ===
Cette calibration est à faire en théorie pour chaque filament, car tous les filaments ont un flow rate différent. Cette calibration est stockée dans le preset du filament, directement dans OrcaSlicer. OrcaSlicer a un outil de calibration pas trop mal. Tout est expliqué ici : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Flow-rate.

=== Température (par filament) ===
Chaque filament a une température optimale d'impression. Les fabricants donnent généralement une fourchette de températures, mais la différence est souvent de plusieurs dizaines de degrés, et peut fondamentalement changer le comportement du filament. La calibration Temperature de OrcaSlicer génère ce qui s'appelle une temp tower paramétrique. Regardez visuellement le meilleur étage, et choisissez cette température.

=== Retraction (par filament / buse / extrudeur / hotend) ===
Lorsque l'imprimante se déplace sans extruder, elle fait ce qui s'appelle une rétraction : l'extrudeur tourne à l'envers pour retirer le filament de la hotend de quelques mm, pour réduire la pression dans la buse et donc réduire le plastique qui sort (ça crée des fils de plastique fins, appelés stringing). C'est bien, mais trop de rétraction fait perdre beaucoup de temps. La calibration est détaillée ici : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Retraction-test.

Si vous imprimez du PETG : force à vous, on est pas ensemble. (#PCTG gang)

=== Flow rate calibration (par buse / hotend) ===
Ok, on veut aller vite ? On va aller vite. Les calibrations suivantes sont nécessaires uniquement si on veut tirer le plus d'une imprimante : en dessous de 250 mm/s, ça sert à rien de les faire. Klipper est nécessaire, de toute façon pour de la haute performance c'est mieux dans tous les cas.

Le flow rate est un paramètre très important : on est souvent limités par la quantité de plastique qu'on peut faire passer dans un hotend avant qu'il arrête de fondre assez vite. Sachant qu'on a maintenant une balance qui mesure au milligramme, on peut utiliser la méthode décrite dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lBi0-NotcP0. Dans l'idée, on extrude à une certaine pendant x secondes, et on pèse la quantité de plastique en sortie. Quand ça devient constant, c'est qu'on a atteint la limite.

Pour donner une petite idée, voici un tableau avec des valeurs approximatives de différents hotends :
{| class="wikitable"
|+Flow rate par hotend (buse de 0.4mm)
!Hotends
!Max. Flow rate (à peu près) en mm^3/s
|-
|E3D V6, E3D Revo, Bambulab
|11
|-
|Phaetus Dragonfly BMO
|24
|-
|Rapido Ultra High Flow
|30
|}

=== Courants de moteurs pas à pas (par toolhead / moteur) ===
Cette catégorie est réservée aux drivers de moteurs TMC sur des mainboards compatibles : on peut communiquer en UART avec eux pour régler plusieurs paramètres<ref>https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html</ref>.

Le problème sur les hautes vitesses peut aussi être au niveau des pas à pas : ils risquent de chauffer sévère s'ils reçoivent trop de courant, et peuvent sauter des pas s'ils en ont pas assez. On va régler ça avec le run_current dans les config klipper. https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_motor_currents.html

Le processus est plutôt simple : on va voir la datasheet du moteur pas à pas, on trouve le courant max supporté, on met le run_current à 50% de cette valeur (c'est souvent large assez) puis on passe à la calibration suivante (celle des vitesses/accélérations)

=== Vitesse et accélérations max (par toolhead / moteur) ===
Le moment de vérité, c'est maintenant qu'on va savoir si notre imprimante va passer la barrière du son. Pour ce faire, on va augmenter les accélérations petit à petit, puis les vitesses. Pour savoir si l'imprimante peut le faire, on va utiliser cette macro : https://github.com/AndrewEllis93/Print-Tuning-Guide/blob/main/macros/TEST_SPEED.cfg. Globalement, elle va secouer la tête dans tous les sens, et regarder la différence de position entre le début et la fin. Si cette différence est supérieure à la valeur du microstepping, certains pas ont sauté, il faut donc diminuer la vitesse (dur...)<ref>https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html</ref>. Vous pouvez retourner à l'étape précédente en augmentant le courant (ne pas dépasser 70% de la valeur de la datasheet) et voir si ça aide. Attention à la surchauffe !

== Maintenance de la Bambulab ==

=== La première couche n'adhère pas !! ===

# Vérifier que la température du lit est la bonne
# Relancer en mettant le profil standard P1S et non pas le profil "Fast"
# Vérifier qu'il n'y a pas de plastique au niveau de la buse qui pourrait fausser les mesures
# Si votre filament n'est pas du PLA, le mettre dans le séchoir à filament
# Ajouter un brim à vos impressions
# Balancer le filament à la poubelle
{{Ameliorer|reasons=Mise à niveau manuelle}}

=== Le filament ne s'extrude pas ! ===

# Vérifier que la température est suffisante (si elle est plus élevée, c'est ok)
# Vérifier que le levier qui coupe le filament est bien relevé, si ce n'est pas le cas, il faut forcer un peu pour le remettre en place.
# Démonter complètement l'extrudeur, et vérifier qu'il n'y a pas de filament coincé à l'entrée du heatbreak. Le retirer avec une pince si c'est le cas.
# Nettoyer les engrenages de l'extrudeur tant que vous y êtes
# Remonter l'extrudeur

=== J'ai appuyé sur unload, mais j'ai que le bouton Retry ! ===
[[Fichier:Disconnect the tube.jpg|vignette|Appuyer sur cette pièce en plastique pour libérer le tube]]

# Vérifiez bien que vous ne pouvez pas plus tirer le filament
# Ouvrez le capot avant de l'extrudeur
# Appuyez sur le petit bout en plastique et tirez sur le tube PTFE en même temps (c'est plus simple en ouvrant le "toit" de l'imprimante)
# Retirez le filament cassé du tube (c'est plus simple en poussant le nouveau filament pour pousser tous les petits bouts)
# Remettez le tube en appuyant avec sur le bout en plastique (vérifiez que vous ne pouvez pas retirer le tube en le tirant)
# Remettez le capot

<references />
[[Catégorie:Utilisation des outils du local du Clubelek]]

Filaments d'impression 3D

2024-11-16T16:52:18Z

Clementin.granier1 :

[[Fichier:Polyethyleneterephthalate.svg.png|vignette|Une molécule de Polyethyleneteraphtalate, composant majeur du PCTG]]
C'est souvent compliqué de choisir en quel filament imprimer son modèle, et cela peut avoir des impacts critiques sur la solidité et la facilité d'impression d'une pièce. Je vais donc essayer de résumer ce qu'il faut savoir quand on choisit son filament, car ce n'est pas toujours très clair.

Je vais en profiter pour donner des tips pour mieux imprimer certains filaments, et les températures requises.

== Présentation des différents types de filament ==

=== PLA ===
Un grand classique : pas cher, facile à imprimer, acceptablement solide (très cassant par contre). Choississez le lorsque vous avez juste besoin d'une impression rapide.

Il ne faut pas hésiter à mettre à balle les ventilateurs de la tête d'impression pour le PLA, il n'en sortira que meilleur.

Attention, le PLA est sujet au ''creep'' mécanique : si vous appliquez un tout petit peu de force mécanique dessus, il se déformera avec le temps. De plus, il commence à ramollir autour des 50°C, attention à ne pas le laisser dans une voiture au soleil ou au contact de moteurs !

+ bonus sur l'hydrophobie du PLA, il s'en sort très bien même à l'air libre pendant plusieurs mois

'''PLA Lightweight :''' Même concept que le PLA, mais plus léger.

=== PETG ===
Un autre classique, mais qui, je l'espère, va disparaître d'ici quelques temps. Une bonne solidité mécanique, par contre une sacrée galère à imprimer, surtout pour les ''overhangs''. L'adhésion inter-layer est aussi très galère à maitriser.

Il faudra aussi toujours le garder sous scellé pour éviter qu'il absorbe l'équivalent d'une gourde d'eau en moins de 2 jours.

=== ABS ===
Idem, classique dans l'impression 3D : plus solide que le PETG, mais encore plus relou à imprimer. Ne pas hésiter à mettre de la colle sur le plateau pour qu'il adhère.

Attention, ses fumées PUENT mais genre beaucoup, préférer l'imprimer dans une imprimante fermée.

=== PCTG ===
Un petit nouveau : Excellente solidité mécanique, excellente solidité thermique, s'imprime aussi bien voire mieux que le PLA, bouffe beaucoup moins la flotte que le PETG, bref magistral, et pas si cher !<blockquote>''Everywhere PETG does well, PCTG does better. And everywhere PETG fails, PCTG is just mildly inconvenienced.'' - Zack Freedman, Voidstar Labs.</blockquote>

=== TPU ===
Il y a différents types de TPU, en fonction de leur souplesse. Le plus souple est le 80A, qui est un enfer à imprimer mais est ultra souple. Le plus rigide est le 99A. On peut se demander l'utilité d'utiliser du TPU rigide, mais ne vous y méprenez pas ! C'est un des filaments les plus solides, sa partie flexible lui permet d'encaisser les coups, chocs, jets contre les murs, chutes du 5e étage et autres comme si ça n'était rien.

{{Warning}}Plus le TPU est flexible, plus il est chiant à imprimer. Il vous faudra un extrudeur Direct Drive obligatoirement. Séchoir obligatoire aussi, et il adore fusionner avec votre bed.

=== Nylon (PA) ===
Extrêmement solide, des températures d'impressions très élevées, coûte cher, et le ''warping'' est terrible. Honnêtement à ce point là partez sur de la fibre de verre / carbone.

=== Fibre de carbone ===
Souvent du nylon ou du PC chargé en carbone (PA-CF ou PC-CF), c'est le truc le plus solide que vous trouverez avant les filaments exotiques. Le PLA-CF s'en sort quand même très bien, et je le recommanderais au dessus du PA-CF.

{{Warning}}Ce filament est extrêmement abrasif, il vous faudra une buse renforcée ! (En acier forgé, rubis ou diamant).

=== Fibre de verre ===
Le nylon chargé en fibre de verre est quasiment aussi solide que celui chargé en fibre de carbone, mais beaucoup moins abrasif et beaucoup plus facile à imprimer. Si vous cherchez la solidité sans vous casser la tête, prenez du PA-GF.

=== PEEK / PEKK ===
Le prime du filament, indestructible de toutes les façons imaginables. Coûte 600€/kilo et la température '''de la chambre''' durant l'impression est de 140°C. Je vais pas le détailler, mais je le mentionne ici car il est rigolo quand même.

== Températures d'impression ==
{| class="wikitable"
|+Températures d'impression des filaments classiques
!Nom
!Température de la buse
!Température du lit
|-
|PLA
|190-230 °C
|0-60°C (60 recommandé)
|-
|PETG
|230-260°C
|70-90°C
|-
|PCTG
|260-280°C
|85°C
|}
Si le filament n'est pas noté ici, c'est sûrement que ses températures varient beaucoup en fonction du fabricant. Si vous avez un doute, faites confiance au fabricant.

== Résumé et quoi choisir ==
{| class="wikitable"
|+
!Nom
!Coût au kilo
!Remarque
|-
|PLA
|11€
|PLA Recyclé ArianePlast, le meilleur du marché niveau qualité/prix (Ou Eco à 10€/kilo)
|-
|PLA+
|19€
|ArianePlast encore une fois
|-
|TPU 98A
|40€
|Pas chez ArianePlast
|-
|TPU 85A
|30€
|Pas le prime du flexible mais pas si mal (ArianePlast)
|-
|PCTG
|29€
|ArianePlast (filaments spéciaux)
|}

=== Je veux une pièce là maintenant ===
PLA

=== Je veux une pièce pas faite en papier mâché ===
Si votre pièce a pas de contraintes mécaniques mais se fait taper dessus, TPU (99A)

Sinon PCTG

=== Je veux flex ===
Littéralement ? TPU

Sinon PA12-CF

=== J'ai 40 millions à dépenser avant ce soir ===
PEEK ! Tenez nous au courant de ce que ça a donné
[[Catégorie:Articles techniques de mécanique]]

Filaments d'impression 3D

2024-11-16T16:52:04Z

Clementin.granier1 : Page créée avec « Une molécule de Polyethyleneteraphtalate, composant majeur du PCTG C'est souvent compliqué de choisir en quel filament imprimer son modèle, et cela peut avoir des impacts critiques sur la solidité et la facilité d'impression d'une pièce. Je vais donc essayer de résumer ce qu'il faut savoir quand on choisit son filament, car ce n'est pas toujours très clair. Je vais en profiter pour donner des tips po... »

Fichier:Polyethyleneterephthalate.svg.png

2024-11-16T16:35:33Z

Clementin.granier1 :

Une molécule de Polyethylene - terephtalate

Contrôle musical des bobines Tesla

2024-11-14T19:08:00Z

Clementin.granier1 :

Le Syntherrupter est un outil permettant de contrôler les bobines Telsa et de jouer des fichiers MIDI dessus.

Le projet a été créé par Max Zuidberg.

{{Ameliorer|reasons=Ajouter pinout carte}}

== Enveloppes ==

=== Principe ===
L'enveloppe est un moyen de modifier le son en sortie de Tesla en modulant les phases de montée et de descente d'une note.

=== Conversion instrument MIDI editor, enveloppe ===
{| class="wikitable"
|+
!PRG
!Linéaire
!Exponentielle
!Enveloppe
|-
|0
|Acoustic Grand Piano
|
|No envelope. Constant ontime (except for other effects like modulation).
|-
|1
|B.A. Piano
|Vibraphone
|Roughly like a piano. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|2
|E.G. Piano
|Marimba
|Sloooowwww rise, sloooww fall. Good for soft background, but too slow for shorter notes. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|3
|H.T. Piano
|Xylophone
|Like program 1, but with a small step, to make shorter notes more audible. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|4
|E. Piano 1
|Tubular Bells
|Twice as fast as program 1. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|5
|E. Piano 2
|Dulimer
|Forced Staccato. All notes are always short. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|6
|Harpsichord
|Drawbar Organ
|Forced Legato. All notes are hold for quite some time. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|7
|Clavinette
|Percussio Organ
|Like program 2, but with a faster release. Attack peaks to 1 (= not exceeding the given ontime)
|-
|8
|Celesta
|Rock Organ
|Roughly like a piano. Attack peaks to 2 (= doublingt he given ontime for a few milliseconds)
|-
|9
|Glockenspeil
|Church Organ
|Forced Staccato with slight sustain. Attack peaks to 3 (= tripling the given ontime for a few milliseconds)
|-
|10
|Music Box
|Reed Organ
|Best approximation of an actual piano. Attack peaks to 2 (= doubling the given ontime for a few milliseconds)
|}
[[Catégorie:Bobines Tesla]]

Utilisation des services informatiques du Clubelek

2024-11-13T21:12:51Z

Clementin.granier1 :

= Objectifs =

Les services informatiques du Club sont ensemble de logiciels et plateformes en ligne, hébergés par le club. Certains sont des logiciels libres que nous avons configuré et installé, d'autres sont des logiciels développés spécifiquement par et pour le Club.

'''L'objectif des services informatiques du club est de pouvoir acompagner la vie courante de l'association en fournissant des outils de communication, de collaboration, de partage et d'organisation.''' Ils sont également un passage obligatoire pour la périnisation des projets (documentation, archives).

= Fonctionnement général =

{{Note|text=}} Cette page Wiki vise à donner une description de chaque outil. Pour un tutoriel détaillé sur chaque service, référez vous aux guides disponible sur 3615 Clubelek ;)

== 3615 Clubelek, à mettre dans vos favoris ! ==

'''[https://3615.clubelek.fr 3615 Clubelek] est le portail d'accès aux services du Clubelek.''' Il permet de se rediriger facilement vers chacun des services détaillés ci-dessous.

==== Choisissez l'outil adapté à votre besoin ;) ====

== Comptes et authentification centralisée ==

Le Clubelek utilise [https://login.clubelek.fr Keycloak] comme gestionnaire d'authentification centralisée. Cette solution permet d'avoir un seul compte pour tous les services compatibles. Ce service permet également d'ajouter les utilisateurs à différents groupes (bureau, pôles, etc) afin de leur associer des droits et accès. Ce paramètrage des applications est assuré par les sysadmins du Clubelek.

'''Le compte Clubelek est automatiquement créé lorsque le bureau valide une primo-adhésion depuis l'intranet.''' Un mail est alors envoyé au membre pour qu'il puisse initialiser son mot de passe.

'''Le mot de passe et le mail sont modifiables depuis [https://login.clubelek.fr l'interface Keycloak] ou depuis le menu "Mon compte" de l'intranet.'''

<blockquote>Pour les membres du bureau ou les admins, il est possible d'accéder à [https://login.clubelek.fr/auth/admin/master/console/ l'interface d'administration] pour modifier les comptes, les groupes, les applications, etc. La documentation officielle Keycloak est assez fournie, il est cependant très vivement conseillé de passer par un sysadmin pour utiliser cette interface. Pour les opérations régulières opérées par le bureau, des outils agissant directement sur Keycloak sont proposés dans l'intranet. {.is-info}
</blockquote>
== Les mailing lists INSA ==

Les mailing lists du Clubelek utilisent le service de listes de diffusion de l'INSA. Un lien a été configuré entre l'intranet et ce service afin de pouvoir synchroniser automatiquement ces mailings avec les groupes du système d'authentification centralisé.

Les correspondances groupe/mailing list sont les suivantes :

* clubelek@insa-lyon.fr ou clubelek@listes.insa-lyon.fr : bureau
* clubelek-actifs@listes.insa-lyon.fr : membres-clubelek
* clubelek-anciens@listes.insa-lyon.fr : anciens
* clubelek-coupe@listes.insa-lyon.fr : Pôle coupe
* clubelek.drsstc.asso@listes.insa-lyon.fr : Pôle Electrotech'
* clubelek-formations@listes.insa-lyon.fr : NEANT
* clubelek-stages@listes.insa-lyon.fr : NEANT
* clubelek.handiresps.asso@listes.insa-lyon.fr : NEANT

Les listes ont des règles de diffusion différentes en fonction de leur nature (par exemple, seuls les mails approuvés par le bureau peuvent être envoyé à la liste des membres)

= Les services principaux =

Les services principaux sont '''les outils qui servent au quotidien du Clubelek''' et dont l'usage est vivement recommandé pour les projets perso et <ins>'''imposé'''</ins> (dans la mesure du raisonnable) pour les projets internes au club.

=== L'[https://intranet.clubelek.fr intranet] : vie du club ===
<blockquote>'''''Ce service est intégré avec l'authentification centralisée.''''' {.is-success}
</blockquote>
L'intranet est une plateforme spécifiquement développée par le Clubelek et pour le Clubelek. '''C'est ce service qu'il faudra utiliser pour tout ce qui touche à la vie de l'asso''' :

* Adhésion
* Suivi de vos to-do lists de formations/compétences
* Consultation de la liste des membres formés sur les compétences sensibles
* Gestion de votre compte (mot de passe/mail, lier la carte étudiante)
* Calendrier de l'association (réunions, événements)
* Gestion des permanences au local
* Accès aux comptes rendus de réunions
* Gestion de la trésorerie et des achats (affichage des budgets publics, notes de frais, achats au club, demandes d'achats)
* Gestion des emprunts de matériel

L'intranet s'adapte aux droits de votre compte : si vous êtes répertorié comme ayant les accès au local, vous pourrez créer des crénaux de permanence et vous y inscrire, si vous êtes au bureau vous pourrez gérer les adhésions, etc.

'''Certains services requierent d'être connecté''' (accès aux CR des réunions, outils de trésorerie, etc).

'''Beaucoup de services de l'intranet ne sont pas accessibles aux membres par défaut :'''

* Le carnet de contact du Club (bureau et responsables de pôles)
* Suivi et modification des compétences (bureau)
* La gestion et le suivi des adhésions (bureau)
* La gestion de la trésorerie (bureau)
* La gestion des droits et des groupes d'utilisateurs (bureau)
* L'édition du catalogue d'emprunts et d'achats (bureau)
* La création d'évenements et de réunions (resp'pôles et bureau)
* L'inscription et la création de permanences (membres avec accès local)
* L'édition des listes de demandes d'achats des pôles (resp' pôles)
* L'édition du budget prévisionnel des pôles (resp' pôles)

=== [https://chat.clubelek.fr Zulip] : le chat officiel ===
<blockquote>'''''Ce service est intégré avec l'authentification centralisée.''''' Il est cependant possible de créer un compte indépendant sur Zulip (utile pour les externes). {.is-success}
</blockquote>
Zulip est le chat du Clubelek. '''Il est impératif de savoir l'utiliser puisqu'il constitue, avec les mails, le moyen de communication officiel du Clubelek.''' Le chat est disponible depuis un navigateur mais également via des applications mobiles et PC. '''Nous recommandons vivement l'installation de l'application mobile.'''

=== [https://cloud.clubelek.fr Nextcloud] : le partage et l'archivages de fichiers ===
<blockquote>'''''Ce service est intégré avec l'authentification centralisée.''''' {.is-success}
</blockquote>
Sur Nexcloud, vous trouverez toutes les ressources des projets et de l'administration ainsi que les archives du Club. Les différents groupes auxquels vous pourrez apartenir vous donneront des droits d'accès et/ou d'écriture dans différents dossiers.

'''L'archivage des ressources utilisées pour un projet interne au club est obligatoire sur NextCloud ou Gitlab.'''

Le Nextcloud du club est organisé de la façon suivante :

* '''Projets hors pôles :''' ressources (modèles 3D, images, documents, etc) liés aux projets internes au Clubelek ou interassociatifs
* '''Projets des pôles :''' ressources (modèles 3D, images, documents, etc) liés aux projets des pôles du Clubelek
* '''Photos et vidéos :''' Toutes les photos et vidéos non techniques/administratives : archives de la vie du Club, des évenements, etc
* '''Communication et templates :''' ressources graphiques du Clubelek, template de formulaires ou d'affiches, vidéos de communication instituionnelles, campagnes d'affichages, etc
* '''Bureau et administratif :''' documentation liée à la vie administrative du Club et à l'action du bureau (demandes de subventions, BMF, etc)

=== [https://gitlab.clubelek.fr Gitlab] : la forge logicielle ===
<blockquote>'''''Ce service est intégré avec l'authentification centralisée.''''' {.is-success}
</blockquote>
'''Gitlab est la forge logicielle du Clubelek.''' Reposant sur le système de versionnage Git. C'est sur cette plateforme que vous pouvez collaborer autour de projets de code ou autres fichiers versionnables (e.g. simulations LTSpice et PCB KiCAD). Les différents projets et groupes (ensembles de projets) sont liés aux équipes dont vous faites partie.

Certains projets ont un déploiement automatisé depuis Gitlab (atelier Apollo, site du Club) via des mécanismes de CI/CD.

=== [https://wiki.clubelek.fr/ MediaWiki] : la documentation ===
<blockquote>'''''Ce service est intégré avec l'authentification centralisée.''''' {.is-success}
</blockquote>
MediaWiki est le service que vous êtes actuellement en train de consulter. C'est ici que vous trouverez toute la documentation indispensable aux projets du Club ainsi que des articles liés à la vie du Club ou même de culture technique.

N'hésitez pas à créer et mettre à jour les pages existantes !

= Les services secondaires =

=== CodiMD : prise de notes collaborative ===
<blockquote>'''''Ce service N'EST PAS intégré avec l'authentification centralisée.''''' L'authentification n'est pas nécessaire pour accéder au service. {.is-warning}
</blockquote>
CodiMD est le logiciel de prise de notes collaboratif utilisé au Clubelek. Les comptes rendus de réunion sont pris sur cette plateforme. La prise de note se fait au format Markdown, un format texte très simple de compréhension et très lisible permettant une mise en forme du texte. Une liste des syntaxes est disponible [https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/ ici].

La création d'une compte rendu se fait, selon les bonnes pratiques, en cochant la case "générer un compte rendu CodiMD" lors de la création de l'événement correspondant sur le calendrier de l'intranet.

La liste des comptes rendus générés de cette façon est disponible, pour tout membre connecté, soit dans la fiche de chaque événement sur le calendrier de l'intranet, soit sur la plage dédiée de l'intranet.

=== [https://tasks.clubelek.fr/ Wekan] : organisation des tâches ===
[[Catégorie:Vie de l'association]]

<blockquote>'''''Ce service est intégré avec l'authentification centralisée.''''' {.is-success}
</blockquote>
Wekan est un espace de collaboration similaire à Trello (tableau Kanban), permettant l'organisation du travail et sa décomposition en diverses tâches qui peuvent être assignées à des utilisateurs. Ces tâches, sous forme de "post-it", sont déplaçables de colonnes en colonnes. Cela permet de suivre efficacement l'avancement d'un projet complexe.

Cet outil d'organisation est mis à la disposition des équipes qui le souhaite mais son usage n'est en rien imposé.

=== [https://passwords.clubelek.fr/ BitWarden] : gestion des mots de passe du bureau ===
<blockquote>'''''Ce service N'EST PAS intégré avec l'authentification centralisée.''''' BitWarden est destiné à l'usage exclusif du bureau et des sysadmins du Clubelek dans leurs gestions des mots de passe. {.is-warning}
</blockquote>
Le club dispose de son serveur compatible BitWarden, '''permettant le stockage et le partage sécurisé des mots de passe.''' La plateforme sert à stocker les mots de passe du bureau et des sysadmins.

Chaque utilisateur possède un compte ('''la création du compte doit être faite depuis l'interface d'administration''') et peut être ajouté à des organisations (bureau et/ou sysadmins) qui partagent des collections de mots de passe. L'extension pour navigateur, l'interface en ligne ou l'application mobile BitWarden peuvent ensuite être utilisées simplement pour modifier, consulter ou ajouter des mots de passe.

= Les services internes aux équipes =

=== [https://tesla-player.clubelek.fr Tesla player] : contrôlez les bobines Tesla ===
<blockquote>'''''Ce service est intégré avec l'authentification centralisée.''''' L'accès à ce service est possible seulement aux membres du bureau et aux membres du pôle électrotech. {.is-success}
</blockquote>
Le Tesla Player est un outil dédié au pôle électrotechnique. Associé au Syntherrupter, il permet de controler musicalement (en mode orchestre) les bobines Tesla sans avoir à installer de logiciel ou de fichiers de configuration sur son ordinateur. Il a été développé en interne du Clubelek et est partagé à la communauté en opensource.

Le site permet d'associer des configurations du syntherrupteur à un fichier MIDI pour former des "morceaux". Chaque morceau peut être ajouté à une playlist ou joué directement sur les bobines (le site est capable de les controller quand l'adaptateur USB/MIDI est branché au PC)